走读寿县

王满平

一

安徽寿县所处皖西，古称寿春、寿阳、寿州，是楚文化的故乡，是中国豆腐的发祥地，是“淝水之战”的古战场。有关她的历史我只是在书本上读过，但寿县的古城于我没有丝毫印象。到达寿县那一刻，只见高高的古城墙横亘在我的面前。难道，这就是我所要到达的目的吗？

汽车在标有“通淝”的古城门里象编织绳索一样地来回穿梭，人群更是川流不息。车流、人流，一阵又一阵地南来北往，总是不见退却。高高的圆拱形三个城门除了汽车的鸣笛，便是永不停息地人流声。噪杂、热闹、拥挤等词汇，立刻映入我的脑海，与这静静的灰青色的古墙城形成了鲜明的对比。

这样的所在，这样的庞杂，这样的古城古貌，这样的现代清明上河图翻版，我实在找不到一个最恰当的词汇来描述她（寿县）。

寿县作为南北咽喉要道的古城，不难想象，在古代交通尚不发达的时候，一座古城墙建在风沙肆虐的土地，处在战火纷争的年代，今天依然呈现她的风姿。可见，有多少沧桑的话题均能细细道来。寿县的古韵和她的新姿如从古城墙开始，再也顺理成章不过了。

寿县古城有东、西、南、北四门。东为“宾阳”，南为“通淝”，西为“定湖”，北为“靖淮”。四门城墙周长7147米，如虬龙曲回盘旋，其气势磅礴、雄伟苍健的身躯，把世世代代的寿县百姓包容其内，遮挡风雨，免遭古代战火的生灵涂炭。古城墙下磊石基，灰色青砖堆砌，黑白的直线、横线镶嵌其间，看得出先民们建造古城时付出的艰辛。

东门“宾阳”、北门“靖淮”城墙历史悠久，矗立了好几个世纪，古砖剥落，青苔、杂草、树木彰显其上，泛着潮润的气息，与寿县的百姓共同呼吸着每天的空气。“宾阳、靖淮”两城门因禁止车辆出行，也就没有“通淝”城门那样车水马龙。我在宾阳城门前伫立良久，然后走进城门的通道里，寻找古人足迹。不费眼力，便可看清城门条石上刻画的图案（人心不足蛇吞人像），是那样的依稀可辨，惟妙惟肖，古朴盎然。时值夕阳西下，行人较少，唯有自己的脚步声轻轻地叩响在城门那几千年潮湿的石板上，回映在不见阳光灿烂的古土地。

我在城门内走来走去，抚摸墙壁，感受古韵。这就是载入军事史册，以少胜多的“淝水之战”古战场吗？抬眼见城墙上的点将台有锃亮的旗杆，飘扬的杏黄旗，还有耀眼泛着青光的刀斧斜插在那里。心想，有什么样的起点和动机，将历经几千年战火洗礼的古城墙演变成今天这个场景。是历史的空间，还是那难以平息战火的硝烟仍在飘荡；是古人征战一统南北的雄心，还是今人探索古人的心迹，一一把它们罗列在这里？我无法解索。但淝水之战记载的史料确凿，车马碾过的痕迹仍在，锈迹斑驳的刀斧在夕阳下依然亮出寒光，古城墙那庞大坚固的身躯分明就在眼前……想象中，我的身旁站着身披盔甲，手执战矛的将士，正在盘问过往的行人。城墙上战旗飘扬，号角鸣响，擂鼓声，点将声，士兵急促的脚步声交织在一起……叮叮，叮叮，过往自行车的铃声把我从想象中拉回，打断了我的遐思幻想。

当我登临古城墙头，抬眼见八公山地势虽不平坦，但草木葳蕤，“风声鹤唳，草木皆兵”，实为不虚。想那前秦皇帝符坚统率九十万大军，浩浩荡荡，挥师北上，却因地势不熟和战略失策而败于淝水。不由得想到《三国志.蜀志.诸葛亮传》里一段对话：“曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。”这里，虽没有证据可以说明符坚在政治和军事才能方面欠缺。但，历史终归是历史，是任何人也不能篡改的，符坚终究失败了。自古“胜者为王，败者为寇”，就是评论行军打仗胜败的名言。不管怎样，历史因有了符坚，有了这个古城墙，才有了流传至今的“淝水之战”。

二

把古城墙详细地品味之后，再把目光散向城中城外的各处。几天来，不管是清晨出发还是晚上回来，我都能看到一个牌坊和一座三级八角砖塔，屹立在寿县城西窄小的街面。它们随黎明的曙光展露她的身姿，与夕阳西下的余光握手道别，隐去沧桑的面容。牌坊和砖塔虽然离我寓居的地方不远，但我初次看见时还是没有去造访。一是因为没有闲暇的时间去游览；二是在离开寿县前，想利用清晨人少的时候去“走马观花”拍张照。

心存念想，如约而行。天刚微亮，清晨5：00时许，我便从寓居信步走去，只见新建博物馆偌大的空地上，已有晨练的人群，随音乐翩翩起舞、随领首清舞剑影，散步的、跑步的，一班班，一组组，舒展大方的优美舞姿，不紧不慢地舞剑的招式，真是一派祥和的春光，无法将寿县百姓晨练的矫健姿态详尽备述。

博物馆对面就是每天见到的牌坊和砖塔。隔街观望，牌坊青石筑建，不像皖南徽派的造型，虽不高，很气派，有一种古拙的美。砖塔呢，样子则陈旧不堪，甚至有点古旧破败的模样，年代虽不算久远，但丝毫不影响它那挺拔雄健的身姿。砖塔名字我没有看见，可砖塔上悬挂的一个醒目招牌“百合苑”三个大字，笔力还是浑厚大气的，可见书写者具有相当的书法功力。

步过街心，进入牌坊山门，里面树木繁枝，浓荫茂密，树叶里有鸟儿啼叫，不见鸟形。令我惊奇的是，一街之隔，几步之遥，这里却安静的似地老天荒，想必这里沧桑之风比别处过甚吧。

走在青砖铺成的小道，越过方石半圆形的石拱桥，进入一个庭院。细瞧，好一个幽静之处。只见院内两棵银杏树在晨光中伸出虬枝长臂，将绿叶的生机收揽于怀，枝叶繁茂，浓阴蔽日，将一座大殿和东西厢房掩映在万绿丛中。走近大殿石基前，映入眼帘的是一座金碧辉煌的庙殿，三个金色大字“大成殿”熠熠生辉，它飞檐翘角，建在一米多高的石基上，殿门前置放石雕香鼎和石雕香炉各一尊，极尽庄重之态。只是大成殿的“建筑服饰”过于鲜艳，容貌没有风霜镂刻的痕迹，与两旁古木参天的银杏树木相比，少了几分沧桑阅历感。

时间尚早，大成殿门锁紧闭，无法入内观看。我走下庙殿，见庙殿右侧石基处砌有碑记一块，细细读来，方知此处庙殿为寿县孔庙移址，碑记孔庙自元代泰定元年移建，至今已有682年的历史，期间，由明清年代至今已修茸扩建四十二次。

照理，每一次修缮扩建，修复的庙殿在理想中应该是扩大规模了。错了，2006年冬月的碑记：“宏大之规模现仅存三分其一”。这不得不令我感慨。若是庙殿在明清乃至动荡的民国年间，遭受兵火匪患，文物流失，暂不评说；只不过遭受文革年间的浩劫摧残，可能要令每一位来此游览的炎黄子孙痛心疾首了，至少对于我来说是这样。看来，每一次庙殿的复制、刷新非但没有恢复她的整个容貌和“元气”，相反，削减了她原本固有的旧址遗迹，抹去了艰辛沧桑的一面。

我抱着一颗郁闷的心情转入后一进院落，看见题写“敷教坊”房屋对面立有一人多高的断裂古碑，（碑文难以辨认，年代不详，将残缺的古碑搜寻拼起树立实属不易）心情略有好转。因为，在这里浏览多时，唯一给我有“古”的气息，沧桑感当属这块断裂古碑了。我不是一味崇尚好“古”者。既然称孔庙，就应该有与此般配的“古”文物。如果摆在这里都是一些市井常见的“新配件”，供人们日常散步休憩再也合适不过了。倘若于寻古造访者来说，只能高兴探奇而来，惆怅而归了。此时此刻，我还看见，一位白发苍苍的大妈面对古碑虔诚膜拜。我想，大妈叩拜的不仅仅是心中理想的希冀，还抱有一颗对寿县历史文化崇敬坦诚的心。我为这历史沧桑的遗迹而倍感欣慰。

三

连日来在寿县走马观花，真切地感受到寿县是一个名副其实的历史文化古城。据说国家和省级古建筑、古遗址有三十多处、古文物有2000多件，趣事轶闻的传说更是引人入胜。如西汉淮南王刘安制作的“八公山豆腐”是如何的“无心插柳柳成荫”？大将军廉颇的故事一波三折，是怎样的悲壮完美？

但是，于我看来，这只是古代王爷为求长生不老和将军个人情怨的传说。因为，寿县需要认真对待的是另一个伟大的传说，他——就是春秋时代楚国宰相孙叔敖。孙叔敖挖渠引水，筑建的安丰塘，他的政绩无论在当时还是现在，事例是那么的真切又具体，可观又可触，没有丝毫掺假的成分。毕竟刘安及其门客制作豆腐的传说有多种版本，给我有点飘忽不定，若断若连的感觉。毕竟廉颇的“将相和”是忠于皇帝文武臣子纠纷的故事，无论内容上还是形式上总嫌有点单薄。

安丰塘就不一样了。它位于寿县城南30公里处，与都江堰、郑国渠，漳河渠并称我国古代四大水利工程，誉为天下第一塘。汽车路过安丰塘的北堤，第一印象，这那是塘，分明是湖泊。说她是湖泊，但她没有湖泊的幽闲和羞涩的婉约，她清纯脱俗，浑身充满着一种脱俗的田野气息以及生命不息、蓬勃向上的动力。与塘紧挨的是农田，塘和农田结合的是那么紧密，没有一点儿空隙，塘水穿坝分埂，欢欢地流淌。

我站在塘坝亭内鸟瞰塘面，塘内层层叠叠的养殖渔网星七罗布，铺展的那么辽阔。塘水在阳光折射下，泛着耀眼的光芒，与堤边绿树倒影相映成趣，给塘坝增添了无边的秀色。清风徐来，千里之堤，一碧浩淼的塘水映带着万条绿柳垂涛，塘水荡漾，绿柳轻摇，远水蓝天，共融一色。

当我斜倚亭栏，倾听塘内风起水涌之声，对望塘坝流水时。关于安丰塘，就不只是一种风景了。如果单纯的说它是一个灌溉农田的塘坝，那就不成为寿县的名胜古迹。因为安丰塘到处遗留着两千年前人们修坝筑塘劳作的气息，储蓄了古代人们兴修水利的激情和美好的憧憬。二千五百多年过去了，这种激情和憧憬随着安丰塘的清水从远古流到今，还在不分昼夜地流向四处八方的千亩良田。

如今，漫步其间，有一种崇敬的悠闲，抬眼望着堤下一望无际郁郁青青长势喜人的秧苗，喜悦心情溢于言表，好象自己也拥有了一份丰收的希望。其实，早在两千多年前，这里的百姓已骄傲地发挥了安丰塘的水利功用，播种插秧，开镰收割，分享着筑坝建塘带来的劳动成果。

寿县古城被世人称为“四个世界之最”的发源地，是因为有了“世界管状射击武器、垂体激素药物、八公山豆腐以及天下第一塘（安丰塘）”的所在。我想，管状射击武器用于战争，带给人类必定有灾难的一面。垂体激素药物用于拯救生命，但它有一定的局限性和负面性。豆腐呢，是食物，只能令人们在饮食菜肴上多了一次口味的选择，丰富了日常的饭桌。但安丰塘有别于它们。时隔两千多年，楚相孙叔敖没有想到，他修建的安丰塘不仅巩固了当时楚国春秋五霸之一的地位，还成就了今天的寿县列入全国商品粮生产基地县之一，可谓“利在当代，功在千秋。”

安丰塘北堤外侧是孙公祠，是古人为纪念创建安丰塘的楚相孙叔敖而建。我在纪念馆门前留下了平生第一次在安丰塘的身影。我对孙叔敖的景仰不一定要进馆瞻仰去拜谒，只要在馆前停留片刻，在心里常常忆起，心诚便是了。

悠久而又宏大的安丰塘，历来被人们称为“神州第一塘”。未到寿县之前，我脑海中曾着力描绘它的壮观画面。如今，我站在她的面前，脑海里除了感叹和崇敬的词组外，我竟没有过多的词语来描绘她。想当初筑建安丰塘时的场面必定是轰轰烈烈、壮观的。何以这样说呢，读过《史记》的都知道，汉武帝亲率官吏兵卒数万人填塞黄河瓠子决口，解决水患，又引水灌溉，场面是多么的壮观。以此比照，在此，有理由说安丰塘的先哲们为了伟大的水利工程而舍弃个人利益，硬是用自己的双肩荷石担土，义无反顾地筑建了这个塘坝。况且当时交通工具并不发达，这个伟大的工程，不知磨破了安丰塘百姓的多少双肩，印下了他们多少个脚印。因此，从某种程度上讲，安丰塘的魅力，是恒古贯今的，永远不会被新的东西所替代。石可烂，海可枯，但安丰塘的水再过千万年，永不干枯。因为安丰塘的清水流淌着先哲们穷其一生的心血和勤劳的汗水。

四

秋阳高照的寿县八公山，没有春天般的树木葱茏，一些耐不住秋意的树叶已开始从树枝上剥离开来，无声地凋零落下，呈一派萧瑟悲秋之状。

我来到八公山的郝圩村，问村里人，廉颇将军墓坐落何处？答曰：村后山坡立有石碑。于是，沿水泥地蜿蜒前行至山下，见山石碎块依坡地筑水池一二，山水积聚，清映人影。四周有枯黄蒿草遍地，石榴等树木遍栽成林，果实已收，不见墓碑。继续沿山坡羊肠小道前行，越过几道山梁，崎岖山路已尽，杂木成林，细细分辨，未见墓地踪迹。见三位年青小伙采摘树上残余的石榴，忙上前问墓碑处。他们略用一种惊诧的眼光打量我后说，往回走，水池高处旁的石榴树丛一个大的土堆便是。急返，身后依稀传来声音，“有啥好看的，不就是一个墓一块碑吗？”

是啊，为了这墓碑，我已经在秋风的凉意中，在黄土碎石遍布的山道上跋涉了1个多小时。如今，还须循回原路，再花时间寻找。功夫不负有心人。终于在一大片的石榴树丛中发现它——墓碑。堆砌的墓不大，但碑很是大气，上刻“赵大将军廉颇之墓”，碑字是安徽已故书法名家司徒越所书。面对墓碑，大将军廉颇的传说立刻浮现脑海，“廉颇者，赵之良将也。自邯郸围解五年，赵使廉颇将，击，大破燕军于鄗，杀栗腹，遂围燕，以尉文封廉颇为信平君，为假相国……”这段记载，述说了廉颇戎马一生，力保赵国三代国君，智勇过人，战功赫赫。因赵襄王听信奸臣郭开的谗言，廉颇屈身投奔魏国与楚国间，后死于寿春。

此时秋风骤起，四周的荒草索索而响，静静的墓碑于我相望。我想，一代忠诚的良将该怎样向后人诉说，那岁月如歌与风雨如晦的年代，国家兴衰与自己一生荣辱的经历表清道白？

历史的烽烟已经绝尘远去，但“将相和”的故事至今仍在流传。拳拳报国心，其心昭然，灿灿可见。面对廉颇将军的墓碑，我从心灵深处虔诚地一拜。

    作者简介：

王满平，笔名阿满，安徽宣城人。九三学社社员，九三学社中央书画院成员，中国散文学会会员，西泠印社社友会会员。出版散文集《东津草堂录》，有作品散见于《中学生阅读》《工人日报》《文艺报》等报刊，入选《中国文坛》创刊号《2009年中国散文联展作品专辑》、《中国散文大系》等作品集，曾获“陶都杯”全国散文大赛优秀奖、“当代最佳散文奖”等奖项。

投稿热线：13325115197（微信同号）