文 / 郭海义
说起炉馍馍，好像阔别很久的老朋友，不经意间承载了太多的深情与岁月的回忆。初夏，有幸在黄河湾农家乐与炉馍馍再次相遇，记忆的闸门一下被打开，万千思绪奔涌而来，过往的琐琐碎碎，清晰的、模糊的全部涌出。
在那个年代吃炉馍馍是一件很幸福的事情，打炉馍馍是件繁杂又辛苦的付出，只有过年或遇到婚丧嫁娶这类大事，才能吃上外焦里嫩、香甜可口的炉馍馍。
那时候家里孩子都多，做一次炉馍馍实属不易，要做最少是两家以上的母亲在一起合计两三天才动工。家家用那些和大缸一样粗的老盆发面，掺入“酵头”。“酵头”的选用也很考究，几家合计选出最好的——那种虚虚的、空心匀称的，加入面粉在热炕上捂着被子，发一老盆面。
发好的面，在大案板上反复揣揉，同时加入食用碱。用碱量是否合适是馍馍口感好坏的关键。母亲们在用碱上体现做馍馍的技术水平，碱大馍黄，塞嗓子，碱小馍酸，难下咽。经过一番揣揉，面要达到三光——面光，盆光，案板光。随后取一小团如鸡蛋大小放在炉火里烧，我们称之为“碱蛋子”。“碱蛋子”孩子是不能吃的，因为这是取样，熟了之后母亲们要看色尝味。小孩子嘴巴急，嚷着、闹着要吃，母亲们只有尽力想法拦着、挡着，所以在民间有一种说法，”小孩子不能吃碱蛋子，吃了不长个”。
待母亲们尝罢了碱蛋子，觉得碱放的合适就开始大动作。把面搓成碗口粗细的长条，然后均匀的分成等分的“剂子”，这时根据口味需求可加入南瓜、葫芦、辣椒面和香豆菜之类的辅料。将“剂子”摊成饼状或其他造型，然后掐花，我们称之为“托烙子”。爱生活的母亲们此时尽显艺术家天赋，各种形态，各种花纹，像变戏法一样让馍变得生动起来。
做馍馍的最后一个环节定是在炉上，所谓的炉其实相当于一个大平底锅，很厚实，是用生铁或铝铸成的，在当时是了不起的家当。烤炉馍馍时，要在炉盖上堆上烧旺的炭火，炉下灶火称为底火，如此一来可以保证炉馍馍受热均匀，达到外焦里嫩的效果，二来保证炉馍馍烤熟后上色均匀。所以动炉盖不像我们揭锅盖那样容易，盖上有三个环扣，环扣连着铁丝或铁链，中间穿木棍或者钢管，像大秆一样挂在房梁或架子上，提炉人利用杠杆原理操纵炉盖。在炉底上抹油，将馍馍放入其内，烤制十分钟，熟了。 再将盖移开，刷上蜂蜜，金黄色的大馍馍可以出炉了。提炉人对火候的掌握决定了馍馍的颜色，没有经验的要么烤糊，要么夹生。突然想起老子说“治大国如烹小鲜”，做人做事，何尝不是如此？
打炉馍馍是一件累人的活，从起面到揉面，从入炉到起炉，哪一道工序都掺杂着母亲们的辛勤与汗水。在这样的一个过程中，炉馍馍掺着街坊邻里的乡情，揉着母亲们与家人的关爱，烘烤着这块土地上人们对生活的向往。吃在嘴里时，那浓浓的幸福便在味蕾上开花了。
黄河湾，一壶八宝茶，几片炉馍馍，窗外有母鸡下蛋的“咯咯”叫声，门口有陌生人路过时的犬吠声。安逸与喧闹，记忆中家乡的味道从舌头荡过骨头，让我们享受美味时，感受自然和人的真实，让心变的透明。原来生活早将炉馍馍溶进我的全部。 炉馍馍，我懂，你也懂！
作者郭海义，网名，黄河，1974年生于青海共和吴堡湾农场。96年经管系毕业。从此浪迹江湖，落户宁夏吴忠，现从事销售工作，闲暇之余参与诗歌朗诵。怡苑雅韵艺术沙龙成员。
