跟随陈本豪老师的《清逸赣州行》、畅游古朴而优雅的赣州城，感受“赣州的天是明的，水是清的，城是净的，人是纯的，文化是厚的，印象是深的。”……

    赣州，一座古朴而优雅的城市，在旅游开发逐渐成为主导产业的时尚疯狂中依旧不改本色，矜持着少女的清纯，文化与自然在相互交融中依存，一股潜在的文化呼唤，触动一群青睐笔墨的武汉人。市作协组织赣南采风，我欣然前往。早在上世纪末，仅有的一次过境赣州，未得时间允许而匆匆飘移，种下立足赣州亲和土地的企盼，这次赣南行恰好立补平生之憾。

    临近赣州城邦，净目车外，一睹宝地芳华。典型的丹霞地貌，紫红色的尘埃，土石相混的层面结构，独特地孕育出不一样的榕树和金边瑞香花，繁衍出一代又一代优秀杰出的客家儿女，谱写赣州人文大典的巨著鸿篇。临行前开设笔记簿中赣南行目录，几次反复却未能敲打出那个模糊印象中的赣字，不得已查阅字典。这次的赣州行之后，我再也不会为五笔中的赣字敲打而作弄键盘。一条章江，一条贡江，两江合流文化，便是赣州的由来。

    近来时运较好，特结天缘，几次外出，不晒不雨，凉爽宜人，时空就像诗歌一样浪漫而美丽。这次的赣州行依然天时佑我，几天来花花太阳毛毛雨，既没有强烈的光照，也没有猛雨的浇淋，偶尔的一阵太阳和细雨，均被路途上的窗帘挡在车外。我买了一顶备用布帽，又购了一把超大伞，却一直被搁在车上。云层里漏下的几缕阳光，像仙女打开天窗时的嫣然一笑，洒下几片喷香的花瓣，便迅即拉上窗帘遮脸而羞。一小阵一小阵似雾似烟的雨云，丝而不滴，俏然弥漫空际，绵绵滋润的空气像锦锻一样柔软，心灵的干果似乎浸泡在牛奶中，吸吮着生命的孕育。在参观中国风水文化第一村那天，导游在解说中为我们祝福！他说，来我们三僚，适逢阴阳天气的游客不多，在阴阳天气里阅读八卦阴阳的奥秘则事半功倍，你们真是一群有福之人。

    从江边走进临近的古玩一条街，两边店铺林立，内容丰满，有象征中国文化符号的瓷器，有诸如漆器、字画、家具、奇石等众多古玩物件，甚至是皇家玉玺，也不显权力威严地陈列在玻璃柜中，真正的要有尽有，无奇不奇，绝不令每一个慕名而来的淘宝人失望。远从商周时期至晚清明国没有断代，无论真伪，亦然折射出一股浓浓的古风。曾经岁月流失的足迹，一一在古玩成色中得以体现。虽说不在行内，也未掏钱选购，但与浏览那些百货扎堆、物欲横流的商业街相比，极欲膨胀的麻醉，无法与这无声的文化熏染相提并论。

    赣州城墙，全长三千多米，是中国至今保存最为完美且具有铭文镌刻的珍稀城堡。面对城墙，不禁让人涌思战争的勾连。远在冷兵器时代，无休无止的杀戮，摧残了无数鲜活的生命，尤其是商周战国时期，不堪回首的屠城事件，连电影导演都不忍拍摄。城墙远非堤坝，堤坝为挡水而修，城墙却为挡人而筑。虽说洪水似如猛兽，终不抵人祸于万一。走近高高的城墙，在细长的砖缝中触手千年尘积，在厚厚的堡垒上弹指历史回声，源源不断的赣水，流走了永不回头的时光，却流不走先人的智慧与功德。为了维护城邦的冷暖安危，为了子孙的幸福安康，赣州先人思虑的白发，何止千丈之丝！

    怀着城墙浏览的一丝沉甸，缓步登上八境台，眺望章江和贡江在此合流而赣的冲天气概，浪涛出自然文化的精髓。不止于修善与进取的虔城人，在两江之上灌注一个文字之顶，让后人在崇拜城名由来的文化中，千秋万代地为一个赣字付出爱的坚守。从八境台上那些先贤的诗联中饱蘸浓墨，泼开眼前的江流画卷，一水东流，涛声依旧。在两江合流之间，天然拱起一条乱石堆砌的龟尾形长堤，葱茏绿郁的灌木丛，无须人工培育地一任连绵至远，四季风景不谢。据赣人介绍，此长堤不仅拥有类似都江堰的分水功能，最为神奇的是，不论水涨水落，哪怕你洪潮如山，它亦如西湖的金山寺一样，水涨船高地驰航在浪花之上。扎根于江边的一对夫妻榕树，历经数百年的盘根错节为赣江而绿，枝叶凌风的诉说，恰是赣州历史的见证。

    于都第一渡，红军涉水的源头，二万五千里长征的壮举，便从这里得到红色的浇灌。兴国县的将军们，用烽火浴血的奋战，创立了“共和国从这里走来”的丰功伟业。沙洲坝、叶坪，两处苏维埃根据地，当年的老百姓全体腾村，无私地给中央办公，这是何等的情怀？没有人比百姓自己体会更深。“吃水不忘挖井人，时刻想念毛主席”的少年读本早已书页发黄，但在沙洲坝井水的甘甜中，让人品读出当年课文中的文化味道。这里是红色的摇篮，这里是共和国战火蜂飞的昨天，这里是一页不朽的篇章，这里是中华儿女打捞先人足迹的圣地，这里是一片永不言败的精神国土。

    《清逸赣州行》，一篇简短的旅游记述，却怎么也不能将东河浮桥挤出文章之外。那是一座让人惊叹的水上黄金通道，在跨越几个世纪的苍劲中，撰写赣州一路走来的史册。位于赣江上游的赣州城，曾经的暴雨江洪，不知多少次带来难以抗拒的灭顶之灾。智慧勤劳的赣州人，终于在江上架起一道随水升降的浮桥，从此，任你洪潮齐天，再也阻隔不了赣人的水上往来。浮桥并非木板式结构，均由一艘艘似乎战国时期的木船链接而成，厚厚的木板，坚固得不惧水流冲击与拍打，连接两岸的烟火，吟唱着赣州的水谣，载着不老的传说，一步一步走向远方。为了上下船只通航，浮桥按时松链开口，形成水陆两便的立体通道，给赣州的兴旺注入水流的活力。桥头的船家，摆出一众即可入口的熟食小鱼小虾，色彩迷人，确令游客难抑食欲之痒。年轻的渔家儿郎，将网络信号收入船屋之中，龙飞凤舞地敲打着像浮桥一样永不沉甸的键盘，好一派水上人家的风光。虽说浮桥已在视线中消失，我依然回首猜想，渔家儿郎的游戏是否打出了满分。

    不知多少次外出游历，改不了家乡饮食的眷恋，那些大众化的团餐，常让人为了裹腹而强咽，每逢外出，妻子总会在我的行李箱中装上几袋涪陵榨菜或桂林腐乳，这才得以在重味下填充肚腹的忧虑。这次赣州行，我却将携带的榨菜完璧归赵。赣州的伙食好，特色多，热情的导游在反复征求意见中不断变换花色，一餐一桌特产小吃，让人沉浸在尝鲜中不醒。那些饭食店的名称，平添一抹余情未了的回味。“金饭碗”、“源生堂”，尤其是灶儿巷中的“董府”。一条悠长的石板弄里，原汁原味的土木砖房，均匀隔距的大红灯笼，暖色的灯光将夜色引入前朝时代。董府，一栋两进的宅院，在苔藓隐迹的天井里，洒下星月相映的一寓天空。数百年时光在古皮窗格中半睡半醒，特有的陈色布局，给人留下不尽的文化咀嚼。吃得最有质量的，还数小武当山下那个晚餐，两桌人都不由自主地自行加菜，喜笑颜开地吃出一个席卷残云。王新民老师曾对我说过，饮食的最高境界是“吃过以后让人拥有难忘的思念”。我一边打字，一边还在回味小武当山下的美食。

    最后一程，游历上犹的陡水湖，天空上积攒了几天的云层，真的洒下了雨滴。面对车外的雨幕，有人随兴聊起“人不留客天留客，天留我不留”的断句文章。当我们念到“人不留客天留客，天留我不？”时，聪明的地接导游忙爽朗地接口而答“留!”，大家竟一哄而笑,车内一时妙趣横生。陡水湖很深，自从修筑电站拦水坝以后，湖水更深了，小小的山涧之处，据说深处竟达300多米。陡水湖常年清澈，从不混浊。经专家考证，每当暴雨之后，山洪悉数潜入湖底深流，从来色不浮面，这种自然巧夺的天工，非能人力而为。坐在机动的木船内，半小时的湖面游程，看雨水与湖水无间融汇，听雨声与风声唱和，感慨共守一湖的宁静。漫步在湖边植物园里的雨幕里，撑开几天闲暇的雨伞，打开心中的园林读本，乐意为同伴们解说树木花草的名称与习性，“这是槭树，这是无患子，这是珍稀的红豆杉……”幸好今天下了一场雨，然不知赣州的雨声这么悦耳动听。

当今时代，快节奏生活天天加速，有时人们不惜与时间抢道。难得的旅游外出，只望在偷闲中松弛一下紧绷的神经。众多的旅游行程，总在一景接一景中前赶，晚间叫苦不迭的还是那双不愿安睡的脚。这次赣州行，一直住在龙庆围屋里，安稳中远去旅行箱的拖累。一路的轻松舒缓，尽情尽性的游览，景随人愿的安排，多少年旅游的难得！一周并不太短的游程，在不知不觉中收尾，一分眷恋黯然袭来。赣州的天是明的，水是清的，城是净的，人是纯的，文化是厚的，印象是深的。游历赣州，经历一次原生态的洗礼，一时远离喧嚣与浮尘，一颗负累的心得到久违的安妥。人间自有清朗处，尽在寻觅珍惜中。