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好景一时观不尽，天缘有份再来游。
一、骆驼之憾
煌煌夕阳，把戈壁滩染成一片金色。我看到了清晰的地平线，落日几乎和我平行，落日射来的光辉，将每一颗沙粒，都照成了立体的。
远处走来了一队骆驼，大约十五六头，许比这多。也披着金黄色的霞光，一步一步拖着自己长长的影子，缓缓地踟蹰着。
暮色、黄沙、驼队。这不就是那些西部摄影作品里常常呈现的画面吗？高大的骆驼几乎成了咖啡色的剪影，我可以看到他们高傲的头，而他们稳稳的步伐却使我几乎看不出它们在走动，也许是瀚海里再没有别的参照物的缘故。
主调是金黄色的，高贵，甚至奢华。
安静的让人想落泪。我也想东施效颦地拍上一张。正犹豫，车子就开过去了。一瞬间，那景色就丢得老远老远。恋恋不舍地望着那溜骆驼渐渐淡化，我给自己宽心，这样无边无岸的沙漠,一定还有机缘，遇到比这更入画的骆驼。
夜色就慢慢地深了。
清晨过去了，正午也过去了，几个黄昏也过去了，我终于没有再见到我心仪的驼队和黄昏。
骆驼总是有的。祁连山下，一汪水池，青草丰美，三十多头骆驼零散着。朗朗阳光里，我清楚地看到它们沐浴着晨光，啃草，饮水，反刍，幼驼憨憨地打闹，几头苍老的，一动不动地发呆，我几乎走近了它们，看到他们的毛色，有的发黄，有的泛白，有的色重，有的轻浅。
骆驼也看到了我，看到了我们的时候 ，骆驼并不重视我们的穿着和颜色，也不看我们的相机。
没有牧人。
我们做着各种努力，希望它们排成一队，无论如何示意，它们不肯搭理。
即使排成了一队，失去了黄昏那种令人惆怅的光影，也拍不出它们天边的样子。看得太清楚了，未必是好事情。
可我们还是希望骆驼们站起来，排个队，至于远远近近的毛病，相机似乎是可以修正的。
我们终于是徒劳，它们不理不睬的态度，使我们一筹莫展。——倘若面对的是人，花费这么长的时间开导，再不然破费点搞个小动作什么的，想必是会买账的。面对安详的骆驼，我们只能解嘲，骆驼总归不如人的。但又想，还是人不如骆驼呢？是人高看了自己？还是骆驼小看了人？罢罢罢，不必怨，更不必怒，天下万物，各行其道，骆驼也是只可远观而不可亵玩焉。
我们要走了，骆驼依旧高昂着它的头。它们没有弯腿，虽然它们驼着背。
二、壁画之颜
那一年，道士王圆箓打开了敦煌的一扇门。
一声重重的门响，没有惊动沉睡着的国人，却叫来了英国的斯坦因。于是，敦煌成了世界的敦煌。不知这扇门，是打开好，还是不打开好。
暑热里，我偈拜了莫高窟。
王道士好像成了笑料，成了笑料的还有咱们那些旧时的官员。
以各种理由和借口巧取也罢，豪夺也罢，劫走我敦煌文物的外国的探险家、考古家、古董家，是怎么被外国的民众看待的，我不可得知。
只有眼前这亘古不变的风沙、骄阳，见证了热闹的掠夺。
现在的敦煌，也充盈着异样的热闹。在导游清脆的吆喝声里，在密集的游人的拥挤里，想要细细地听一听看一看，还真不是易事。
那繁体的毛笔字，或许就是张大千的墨迹，那烟熏过的神龛，确实是俄国人的劣迹，据说还有一些伤痕，来自文革小兵小将之手。
为数不少的洞窟，关闭者。
在每个洞窟，我们仰视。
佛祖慈祥地布道，罗汉忠诚地护法，负罪的囚徒等待审判，大象保持着端庄，牲畜们矫健着，仙女们衣袂飘飘，永远地在飞天。
这一飞，就是几千年。
有个问题，我正要请教导游，导游就讲了。此地真有灵气。
导游让我们看壁画，说，菩萨脸上的黑色，是因用了含铅的颜料，经过长久的氧化，形成的。我正要认同这观点，忽然发现，同样的画中，有的人物的颜面，姣好如初，难道给菩萨用的颜料，还次于給其他人物的颜料吗？
人流的速度不允许我问，也不允许我想下去。
后来听到一种说法，说壁画中的菩萨当初就是画成黑色的了，因为佛教源自蕃苯，菩萨的脸色画成黑的，是古老的苯教习俗的一种延续。
我信这个说法，因为，我更相信画师们对佛的敬重。看一看同一幅画上其余人等脸的颜色，大抵就明白了，即使黑色，也有深浅之分，尊贵的菩萨，颜色更深，再往下看，常人、罪人，颜色反而正常了。那些画师，绝不会把次等颜料用于菩萨的。
一位搞彩绘泥塑的朋友讲，先前的画师和塑像师的， 给寺庙做活，都极虔诚的，有的甚至要沐浴、吃素，还有一种说法，画师在绘制壁画时，还要诵经、念佛号。
先前人的礼佛，是发自内心的，无有丝毫怠慢，以致那些石佛壁画，经几千年风雨，倒是越来越有生命力，据说某美院师生参观永乐宫，仅画中人物长袖的线条就使他们唏嘘半天。
朋友说，现在快多了，一些地方制造了玻璃钢的神像，轻巧便捷，成本更低。只要有钱，快递，利索的很，不必像过去一样，事主小心地将画师塑匠作上等客待，每日里好茶好菜，但求来日神灵保佑。我问，那现在还“装脏”吗？“装脏”是用五宝、五金，五谷、铃、镜诸物装在神像腹内，以求灵验，他笑了笑说，可能也装，玻璃钢神的腹里全是空的，应该是也好装的。
我舒了口气。我更相信，敦煌壁画的佛脸原本就绘成了黑的。敦煌的历史深处，那些僧侣、画师、工匠，耐得住了寂寞和孤独，接受了风沙的洗礼，将自己的心身和技艺都铸在了信仰里，成就了这永恒的辉煌。难怪，王道士、斯坦因之类能和敦煌紧紧连在一块，因为他们折腾的那方沙漠的一笔一墨一沙一尘，都依附着神圣。
我记得，老人们曾说，天旱久了，十里八村的乡绅和农人，披发跣足，有时候竟能祈几滴雨。现在呢，不知道玻璃钢的龙王还能不能赐来甘霖。
谁也忽悠不了谁，如果斯坦因遇到玻璃钢的佛像，肯定是不会盗走的。
三、风的力道
“一年只刮一场风，从春刮到冬” 短短几天，是不会体验到这么天长日久的风的，却见识了风的厉害。
在三十里风区，我们下了车。天气响晴，没有飞沙走石，没有日月无光，但感受到了坚硬的风是这里的主宰。风无视太阳，无视沙砾，无视莽山，如同一个不可理喻的无形的庞然大物，毫无节奏的呼啸而来，却不呼啸而去。迎着风，得倾了身子，用力逆行，似乎一跳起来，就会被风挟裹而去，说话，得亮着嗓门，声音小了，声音就被风吞噬，身处劲风，你会对“横扫”这个词有质的认识。
面对这无影无踪的巨人，人皆如蝼蚁。
难怪那山，是光溜溜的，那沙，在公路上一波一波地顺从地涌动，黄黄的，看着极像流淌的水。
这里还有避风港，只不过避风港，也充满着风。
在去往航天城的路上，再次遇见风。暴雨之后，厚重的云仍堆积着，锋利的阳光刺穿了厚云，箭一般从云缝射来，天地动容，如同一幅油画，路上零乱着残枝落叶，只有坚韧的枝杈，抗住了风的暴虐，更加郁郁葱葱。
纯粹是为了体验风，我钻进了风里，自觉地接受了风的巨掌的撕扯，几个趔趄 ，有晕头转向的感觉，零星的雨点，重重地砸在身上、头上。黑的、灰的或重灰的云，沉沉地堆在眼前。平素棉絮一样的云，压在风里，如此稳重，这得多大的定力呢？
我勉强走了几步，便不能再顶下去了。
风造就了沙丘、沙漠。
风成就了这里的民居，低矮的黄土房屋，四四方方，几乎没有露出来的房檐，这样的建筑，尽量回避着受风面和受风点，反而与深厚的黄沙浑然一体。若是建成雕栏画栋，倒是不伦不类了，其实即使修成了雕栏画栋，在这里也不伦不类不了几天的。
一些车的挡风玻璃，被飞沙轰击成了毛纹，还有的为走石彻底击碎。
看不到车中人的沮丧。远行，体验是最为珍贵的。风平浪静惯了，飞沙走石也是一种享受。而经常在风中，就顾不得什么雕栏画栋了。据说，有经验的司机，遇到大风暴，只得将车开成顺风的，哪怕多走一截路，也免得出事故。旅游好像就不同了，车上的刮痕，正是一种经历和自豪。
离开了风区，我知道，风仍在持续着。突然就想到水，“水滴石穿”，说的是水的坚韧和力量，那么风呢，无影无踪的风，掀动了一切，改变着一切，较之于有形的水，其力更强。
大象无形。
四、魔鬼城
风任性地冲击着，一冲就是亿万年。
在风的眼里，所有障碍物都是自己的敌人。山石当然是最大的敌人，风要把山石摧毁。
那些山石则因质量的不同，走向各异的归宿。弱者风化为沙，半弱者，无数个日日夜夜了，仍在抵抗，尽量使自己的形象保持的长一些，更坚强的，始终昂扬着，看看周边懦弱者的消亡，感受到了自己身上的俗物不断被剥蚀、被支解。
沙，越聚越多。
白日，蓝天，黄沙。无语的风。
再就是旷漠上兀立印象派的雕塑。一段御敌的城墙，一匹安详的狮，一群涌动的犀牛，一头巨龟，几位庞然的巨人。
还有一尊慈悲的佛。
还有三五个跋涉的旅行者，穿行在哈密的魔鬼城。我徜徉在亿万年前的汪洋大海，远古时，这里生活着恐龙，始祖鸟，风起沙沉，沧海桑田成了眼前这寂静的沙海奇观，也许是因为曾经有过生命的缘故，穿行在这些奇形怪状的自然雕塑里，仿佛可以感到，那阴面的风洞里，会有一些非人类的眼光在注视着这些同样孤独的行者。在这里走上一阵，由荒无人烟造成的焦躁甚至方向感的失常，使人感到时时会有一些灵异出现，更不用说，一到夜晚，风的力量和石的力量在对抗在摩擦，呼啸着莫名尖叫。
如果是人力，得多少人多少代，才能完成这浩大的工程呢？这才是大自然的鬼斧神工，这才是魔鬼城！我想，这地方即使有魔鬼，亦当是厉鬼，而不会有狐仙。
日晒、风蚀、厚重的躯体终将单薄，柔软的沙粒终将吞没这些。不过是，挺立着的，总在坚信挺立的久远。
再去克拉玛依的魔鬼城，就如同进了一个童话国，规模是有了，而一有规模，便要露出装腔作势的毛病。排长队，坐观光车，纪念物，游乐，热闹并滑稽着。导游们强调着没有十分必要的所谓人文故事的时候，古化石真真切切演绎着自己的前身前世，骆驼上的倩男俊女开心地愉悦。唯缺失了摄魂夺魄的寂静，没有了心无所依的空旷甚至是轻度的恐惧……
魔鬼城里，应该有魔鬼，起码应该有魔鬼的样子。
我保存着薄薄的一纸“哈密雅尔当风景旅游区安全提示”的说明，上面有“阿拉伯石堆”的代表意义。向往着再去一次，甚至迷一回路。
五、黑水城
去黑水城之前，大致了解了一下黑水城。
黑水城在内蒙古额济纳河附近的荒漠上。史载，这里过去森林茂密，美丽富饶，在新旧石器时代，就有大量人类繁衍。城建于西夏，设“黑水镇燕军司”西夏重要的边塞防线。据说那里曾经发生过两次毁灭性的屠城血战，再往后，为风沙所埋。
这一埋，就是六百年。
后来被人发现，又是被外国的探险家发现的，风雨飘摇的清末，一个叫科兹洛夫的俄国军人探险家来到了黑水城，他翻天覆地掘遍残城黄沙，整整拉了九车宝物，满载而归。我曾想，要不是这个探险家以军人冠名，或许黑水城不至于沦落的如此空荡。
我是在夏末的一个清晨，来到黑水城的。
黑水城外，被黄沙包围着。
远远望去，仍可见黑水城高大宏阔的轮廊，东西两面，不仅设城门，且加筑着瓮城，可见往日气派。我从西门走入的，进去的时候，城里空荡荡的，没游人，太阳也没有出来，东方的灰云泛白，鱼肚样的微光若有若无照到黑水城，这城里反而更显得空旷、寂静，黑水城里，也盛满黄沙，我轻轻走在人工修建的木板道上，旁边一条大路在沙中贯穿东西，这应该就是先前的街了，街两侧是建筑的遗存，已不具形状、颜色和黄沙浑然一体，茫然的样子，一段一段的土墙苍凉地横在那里，有的上面透着洞，过去不知是窗，还是门，豁豁凸凸，仿佛盯着人。
黄沙流进了寺庙、官署、商铺，战火和风雨造成了一堆一堆残垣断壁。只在城西北角，一座厚实古朴的覆钵式土塔，几乎是完整的，然而那是不可以接近的，稍稍越了防护线，不知什么地方的扩音器就高声喊话，让你走开。有一则故事，说俄国人盗掘这佛塔时，打开塔门，如山的佛像佛经中，端坐着一副人的骨架，据考证，骨架是西夏罗太后，推测的结果，非他杀，是那位贵夫人在佛塔中陪伴佛像佛经“圆寂”了。罗太后选择此处净地，远离凡尘，抛却政治，与佛灯为伴，走完了余生。
佛塔平稳、圆融、肃穆。我小心翼翼地走在黑水城里，四周静悄悄的，俨然几千年前的某个清晨，人们还在沉睡。我试图倾听到一丝远古回声，没有，我试图感觉到一点反常的暗示，一切都平平静静，即使站定，默默地冥思，这里也已没有毫然异常。那些消失的佛经、官吏、兵勇、商贾，就连灵魂，也许已经灰飞烟灭了。然而我还是固执地觉得，这里应该有一种特别的信息，存藏在黄沙下、断墙后，飘散在这几乎凝结的时空中，以自己的方式，表达着什么。
或许，这就是遗址的力量。
太阳照进了黑水城，光影下，黑水城更显苍凉。
偶有残瓷碎瓦，眼睛一般，一闪一闪的。
没有寻觅到什么，但我分明感觉到了什么。
随着太阳的升高，游人陆续进来了，黑水城里又有了亮色和活气。我庆幸来在清晨，寂静的黑水城，让我在你这里独自寻觅。
返回的路上，我看到了成片死去的胡杨的骨头，白森森，乱蓬蓬，让人惊悚、哀惋，“黄沙足千古，白骨乱蓬蒿”，是写人，仿佛也是说胡杨，这里应该有树魂，也应该有人的魂。
为了保护黑水城，附近要按同样大小建一座黑水城。不知新建成的是过去繁华的样子，还是现在废墟的样子。虽然没有了杀戮，黄沙总是有的。丢几片碎瓷，埋数卷经书，藏若干箭矢，大概，就成了新的遗址。
那么，让我们相约，六百年后，再来看你。
