赣州真是一座灵气外露的城市，稍稍隆起个土堆，就矗立成了千年的文化海拔。

这个“土堆”，叫贺兰山。在这座山上，还有一座楼阁。登临其上，放眼四望，山川远去，江河奔腾，城池尽收眼底，不能不叫人怀古思远，豪气顿生。

这座楼阁，叫郁孤台。

从某种意义上说，郁孤台的名气高于赣州。这不足为奇。赣州只是作为一个地名存在，而郁孤台，是埋在我们骨子里的一种文化渴望。大凡有名楼的地方，概莫能外。譬如，黄鹤楼之于武汉、滕王阁之于南昌，这楼阁在我们心里的亲近度，远远超过那硬邦邦的地名。

也正因此，每每有外地友人问，来赣州看什么？而当我一说郁孤台后，他们的表情总是惊人的一致，脱口而出“郁孤台下清江水”。原来，作为地名的赣州也许不一定被外地人了解，但作为文化的赣州，早已深入世人的灵魂。

一个地方，不管经济如何发展，只有成为文化，才能慢慢渗透进人们的心里，积淀成一种渴望和情结。但郁孤台在人们的文化心理中，未免留着太多的沉重。原因之一，是“郁孤”二字，本就沉重不堪，透着苍凉的意味；原因之二，是辛弃疾的那首词，随便一吟，便是成江成河的泪流。

我就是带着这样一种认知走上郁孤台的。之前，郁孤台在我的头脑里甚至形成不了楼台的形象，脑海里总是出现奔腾的江水，以及眼望汴梁临江孓立的辛弃疾，仿佛那楼只是那样一个人。

而我，的确是为了那个人、那首词而来。

登临郁孤台，站在山脚，眼前是数十级台阶，一直伸向灰蒙蒙的天际。台阶的顶端，凌角飞檐，傲然耸立。

我撑着伞，沿山径拾级而上。周边没有游人，我孤独地行着，脚步声被细雨湮没。风挟着雨丝吹到脸上，有着冰凉的滋味。在这样的细雨中，郁孤台尽显沧桑和幽怨，它静静地望着对面成群的高楼，似城中的一座孤岛。

我佩服雕塑家的理解。至少，他读懂了辛弃疾。在那欲拔未拔、半截出鞘的剑锋里，我看到了辛弃疾悲愤郁结、壮志难酬的愁肠。正如楼内的那副楹联：“郁结古今事，孤悬天地心。”

我默默注视着这位伟大的爱国词人，心中奔涌着他那些震烁古今的词句。那金戈铁马的岁月，有如烈烈嘶鸣的战马，在我脑海里奔踏而来。

让人悲哀的是，南宋朝廷和他开了个玩笑，削去其兵权，让这样一位勇冠三军、能征善战的少年英雄从疆场走进官场，甚至将其几番免职，使其被迫过着“宜醉宜游宜睡”、“管竹管山管水”的闲居生活。自此，抗金的战场上少了一位英雄，国家的疆土上少了一道屏障。但也正因此，南宋朝廷于无意之中成全了一位纵横千古的伟大文豪，让中华文化多了一代词宗。

一声长叹，我跨进郁孤台。头顶上是著名书法家舒同题写的匾额，字是繁体，气势磅礴，更显得那“郁”字沉郁百结。楼高三层，我登阁而上。中国楼阁，大同小异，雕梁画栋，精致华美。看一座楼似与看一百座楼无异。但人们仍然不断涌向一座又一座楼，其实，并不是为楼，只为那一腔腔千古积淀的文化。

我径自登上三楼。城区内纵横的街道、栉比的楼房，尽伏脚下。逶迤的山峦，由浓及淡，渐渐山天一色。章江、贡水，各自从西南、东南蜿蜒而来，夹城环流，在前方不远的八境台下汇成千里赣江，朝北奔腾流去，江面烟波浩淼，消失在苍茫迷蒙之中。而在河流与阁楼之间，则是全国保留最完整、最大、最长的宋代城墙，蜿蜒耸立着八境台、涌金门、建春门等。烽火连天的狼烟散了，铁马冰河的梦远了，一江春水，几许惆怅。

惆怅之中，辛弃疾登阁而来。一个决定着郁孤台的文化高度，改变着郁孤台命运的日子，就这样缓步走来。

那年，是宋淳熙三年（公元1176年），辛弃疾36岁，任江西提刑。其时，斜阳荒草，鹧鸪声声。辛弃疾站在高楼，身影凝重。他看见一江春水浩荡而去，仿佛看见大半个中原沦陷金人手中，百姓惨遭杀戮，南宋小朝廷岌岌可危，隆佑太后一路仓皇逃窜，从赣江造口壁起船上岸逃至赣州。而如今，自己却空有一腔抱负，落得个壮志难酬、报国无门，十多年来的郁结之气在胸中翻涌，一首千古绝唱《菩萨蛮·书江西造口壁》从胸中奔泻而出：郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。

我想，这是郁孤台的福气，是赣州的福气，是中华文明的福气。中华文化的脉搏上，从此跳跃着一个激越的音符；中国瑰丽的诗词宝库中，从此翻腾着一曲“横绝六合，扫空万古”的绝响。

有时我会想，假设没有辛弃疾的登阁，或者辛弃疾登了阁而没有留下这曲名词，我们现在能否看到郁孤台，或者说郁孤台能否站立到今天？在郁孤台的数度兴废中，难道不是辛词中的一片丹红，一次次拯救着它？

与千古卓绝的文字相比，与瑰丽灿烂的文化相比，任何楼台、任何建筑都是脆弱的。只有将其相互依附，楼台才有了生命，才有了精神气质，才会闪耀出穿越时空的文明之光。

郁孤台，它郁结的是民族魂，孤悬的是爱国心。