一路向西——格尔木（外一篇）

崔锦霞

   在地球的南北两极之外，有一处地方被人们称为地球“第三极”，这里就是青藏高原。亿万年前活跃的地球运动，孕育了喜马拉雅山脉的雄伟和三江之源、万山之祖的绮丽，这里成为了令人心驰神往的人间仙境；而独特的地理位置，也造就了它异常恶劣的自然环境，被人们称作“生命禁区”。

   格尔木是蒙古语译音，意为“河流密集的地方”。境内有长江源头、万丈盐桥、雪山冰川、昆仑雪景、瀚海日出、沙漠森林等自然景观。​位于青海省西部，柴达木盆地中南边缘，隶属青海省海西州，全部辖区由柴达木盆地区和唐古拉山区两块互不相连的地域组成。柴达木盆地区是市区的主体部分，素有中国“聚宝盆”之美誉，格尔木位于柴达木盆地西南部，南依可可西里自然保护区，东与都兰县接壤，北部是大柴旦和茫崖行政区，西和新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的若羌县交接。

   历史上是羌人活动区，曾是吐谷浑国属地。历史上属于游牧民族。州府驻德令哈市，是青海的8个地级行政区之一。又称“兵城、路城、汽车城、盐湖城”。

​   提起这座城，不能不提慕生忠将军。五十年代将军率部寻找传说中的”格尔木”，为往西藏送军用物资的骆驼队建立中转站，苦寻无果，将军在茫茫荒野对士兵说：格尔木就在脚下，休息吧！于是部队挖坑做房（风沙大），一座城市就这么诞生了。将军也成为“格尔木之父”。由于骆驼队往来西藏一趟要牺牲不少人，骆驼死亡数高达四五千头，且一路时间漫长，于是将军力主修路。几个月时间公路就修到了拉萨，在青藏高原上，被人称为“天路”的公路从此将西藏与祖国内地紧紧地连接在一起，将军也被人们称为”青藏公路之父”。

   格尔木是青海连接西藏、新疆、甘肃的战略要塞和中国西部的交通枢纽。也是青海到新疆西藏的中转站，地处青藏高原腹地。在这里吃饭，店家总会问上一句：“你们是去西藏的吧？”确认过眼神之后，叮嘱我们备好氧气袋，因为好多人有高原反应，过不了唐古拉山口就会返回来。

   格尔木，这座用三江源滋养了中华万里河山的城市，这座用昆仑山孕育了多元文化自然与人文交相辉映的城市，这座吐谷浑奔腾的铁蹄飞驰过的城市，这座筑路将军曾用闪亮的钢杆开拓挥舞过的城市，已经从昔日茫茫戈壁发展到如今的“半城绿树半城楼”，从荒凉的帐篷城到富“钾”一方的盐湖城，从骆驼运载到神奇天路，在各族人民奋勇开拓中，成为青藏旅游带上的一颗明珠。

一路向西——青藏高原

    车行青藏高原，一路上，风景渐好，高反也知趣的减弱了。 

   阳光下的通天河，熠熠生辉。我仿佛看到唐生师徒四人牵着白龙马，脚尖在河水跳跃，趁“妖怪”还没出来兴风作浪，我也像高原雄鹰，飞出车窗，在高原的蓝天振翅高飞，自由翱翔。

   通天河里，曾经的妖魔已被神仙化作一眼眼清泉，星星点点，这里一眼，那里一眼，大大小小，不规则的分布在道路两旁，供养着雪域高原的生灵生生不息；又它像像一枚枚铜镜，映着蓝天白云和一颗颗旅人向往自由的心。

   唐僧师徒，经历了九九八十一难才取得真经，我们一路西行会有什么收获呢？

   夕阳的余晖洒在唐古拉山脚下，晚霞映红了通天河，分不清哪里是天，哪里是地，我贪婪的按着相机，贪恋着车窗外的红霞，贪恋着这夕阳下罕见的景象。沼泽遍地，湖泊如镜，清泉汩汩，彩带如云，呈现在我眼前的是一幅绝美的风景画啊。直到一辆辆自然行驶的车子首尾相接，灯光接成一条火龙，我才收回了目光。

   之前因为等弟弟一家，加上在五道梁每个人的高反程度，我们和弟弟在是否前进的意见出现了分歧，耽误了一些时间。按预订的时间，如果继续前行，过唐古拉山口就到晚上了；住在沱沱河兵站，就等于住在了高反最严重的地方。进退之间，爱人果断选择后者。没想到夕阳下的通天河让我们欣赏到如此绝世美景，有些遇见，就这么让人赏心悦目。

   敢问路在何方？路在脚下，车载的音乐反复播放着。是的，无限风光在险峰，只要不畏艰险向前走，就能看到柳暗花明。

   大自然特别会造化人心，在你放松警惕的时候，就突然亮起红灯，在西行之路上已经得到了充分应证。

   当我们沉浸在夕照下的通天河美景的时候，号称“风雪仓库”令多少旅人闻风丧胆的唐古拉山横在眼前。

   唐古拉山脉位于西藏自治区东北部与青海省边境处（青藏高原），藏语意为“高原上的山”，又称“当拉山”，在蒙语中意为“雄鹰飞不过去的高山”，是青藏高原中部的一条近东西走向的山脉。山脉高度在海拔6000米左右，最高峰各拉丹冬海拔6621米，唐古拉山（峰名）6099米。唐古拉山口的海拔虽高达5220米，山峰上发育有小型冰川，气温低，年平均气温﹣4.4℃（沱沱河站），有多年冻土分布，冻土厚度70-88米，青藏公路经此。植被以高寒草原为主，是长江的发源地。也是旅游景点之一。山顶是约5000米的平原，西段在西藏自治区境内，东段则为青海省与西藏自治区的界山。它的西端在东经90°附近逐渐没入羌塘高原之上，东南与横断山脉中的他念他翁山脉-云岭山脉相接，全长约700千米，山体宽150公里以上，东段霞舍日阿巴山是长江正源当曲河的发源地，主峰各拉丹冬是长江西源沱沱河的发源地。唐古拉山还是长江和怒江的分水岭，与喀拉昆仑山脉相连，其西段为藏北内陆水系与外流水系的分水岭，东段则是印度洋和太平洋水系的分水岭。

   相传，当年文成公主远嫁吐蕃，来到唐古拉山时，被漫天的大雪阻隔，无法前行。无奈之时，经僧人的点教，公主留下乘坐金轿上的莲花座镇风驱雪，才得以安然过山。

   成吉思汗，率领大军欲取道青藏高原进入南亚次大陆，却被唐古拉山挡住去路。恶劣的气候和极度的高寒缺氧，致使大批人马死亡。所向披靡的成吉思汗，只能望山兴叹，败退而归。

   我们也遇到了风雪。我相信造化。面对灾难，当人力与大自然无法抗衡的时候，文成公主选择了佛法的护佑；成吉思汗选择了与自然的博弈。我祈求上天的护佑。

  黄昏落下帷幕，黑夜迅速降临。 徐徐缓行的一辆辆车子，像一条蜿蜒火龙，从唐古拉山脚下向上蜿蜒爬行。此时，司机的风景就是彼此照亮对方前行的路，就是前面大货车的背影和转向灯，就是对面呼啸而下的空货车的威风凌凌，就是偶有超车机会就猛踩油门向前冲，就是迎面有车时，和我们同向行驶的司机礼貌相让给予穿插进去机会的温暖与感动。

   翻越唐古拉山，既考验司机的车技，又考验坐车坐技。不敢有丝毫懈怠。我的心情和司机一样，脚似乎也一直踩在油门上，给爬行的车子使劲儿。 高原冻土加上重载大货车的碾压，这里的道路多成了搓板路，寻机超车加速，车子就离开路面，仿佛飞动的赛车。坐在车里的我们，生怕安全带没有保障，双手都牢牢的抓住抓手，虚坐在座位上，上得顾头不被落地回弹时的车顶撞着，下得顾腰椎不被随时落地的车子颠着。

   许是弟弟的轿车底盘低，不敢在搓板路上颠簸，就一直穿插在大车中间，望不见弟弟的车子，互相不能照应，只能过一段打一次电话互报平安。

   这样的上坡路大概持续了近两小时。当唐古拉山口的石碑风雪中赫然出现，地势相对平坦的地方，露出几所类似兵站道班的小房子，疲劳驾驶的货车，都停在那里休息。这里应该是山顶了。

   在山顶行驶了一段， 风像绝地苍狼，在车顶呼啸着，雪花在车窗外狂舞，据说这里常有野兽出没，我们也不敢下车，等弟弟一家跟上来，稍稍舒了口气，就紧跟前面的大货车下山。

   下山的路比上山好不到哪里，许是夜间气温降低，冻土路面的雪结了冰。行车经验丰富的大货车老司机，敢放开跑了，一会功夫，我们的车子就被甩在了后面，车距也拉大了。我们紧跟一辆速度稍慢一点的大货车，在冰冻路面上继续小心翼翼地行驶，直到坡底。

   过唐古拉山用了近四个小时，既是对司机安全驾车技术的综合考量，也是对克服高原反应的身体的考量。更是对智慧勇气信心与毅力的考量。打破了夜间行路的极限 ，挑战了5231米的海拔高度，对我来说，这高度已经不仅是地理意义上的高度，更是思想意义上的高度。

   唐古拉山，是孤勇者才可以悬挂的勋章。它虽然高冷，却用内心的温热融化冰雪，孕育江河，润泽大地苍生 ，给人间带来温暖的炊烟。

  青藏高原，是勇者的高原。天上西藏，是勇者的天堂。