洛阳人喜欢喝汤，尽管人们不知道喝汤的历史，要追溯到久远的哪个年代，但丝毫不影响人们对汤那火热的情感。
洛宁县是洛阳市下辖的一个小县，县城人对喝汤的特殊情感，诠释了一个地方的饮食习惯，见证着时代的变迁和百姓生活的变化。
洛宁人的喝汤，最早要从农耕时代的早上起来“吃贴食”说起。
早上起来，普通人家的一大碗滚水泡红薯，条件稍好点的可以吃上一碗滚水泡馍，它有别于前者的两点是，人家泡的是馍，二是人家可以调有提前熟好的“调和”，就是那种有葱姜蒜盐合在一起，放在热油锅里炝过的调味品，吃喝起来会更顺口一些。
吃贴食，听起来名字很温馨，实际上是为了省去回家吃饭的时间。也有被我深恶痛绝的，人们端个碗，圪蹴在门外扎堆吃，碗里能够照见人影的稀红薯汤……到如今种类繁复的各种汤。
有寻常百姓家都能喝得起的十元一碗的牛肉汤，羊肉汤，驴肉汤，也有亲民价的六元一碗的凉粉丸子汤，杂菜汤，还有很受人们欢迎的七元一碗的豆腐汤，以及在宴会上有所指代的最后那两碗，飘着诱人的香气，告诉大家宴席菜已经全部上完，吃吃可以离开的，被人们戏称为“滚蛋汤”的甜咸蛋花汤。这些汤类，或因味的鲜美，价格的低廉，或因它特殊的指代意义，而被人们津津乐道。
喝汤的人有几种情况。那些让食堂伙计端到桌子上，坐在那里喝的人，多是风尘仆仆的过路人，或者是单位的上班人。他们在这里喝完一大碗汤，便急匆匆的奔赴自己的工作处所，开启了一天的工作模式。
还有一些“提”和“端”的喝汤人。
他们大多都不在这里直接喝，而是要把汤带回家去。那些舀汤装进包里提回去的，多是有学生的家长。学生娃是家里的有礼客，像那些认为外国的月亮比中国的圆的认知一样，他们大多不喜欢父母做的饭菜，超级喜欢吃外面买来的东西。鉴于此，做家长的提一包汤回去。只要把“学生大人”打发走，至于家里的其他人都好说，随便鼓捣点吃吃，填饱肚子不饥就行了。
那些带着锅端汤的人，大多都是奔着一家人的量来的。他们并不是想直接出够一家人每人一份的量，而是在买一、两份的基础上，剩下的那部分由添汤来替代。
如果餐馆老板看重利益，爱较真，对于端汤人的额外添汤要求，往往是不友好的拒绝，同时，还会义正辞严的说，“汤烧开也是需要煤电的”!言之凿凿，毋庸置疑。每当此时，那些被拒绝的端汤人，仿佛是自己裹得严严实实，突然间被人一下子揭开，暴露在光天化日之下。或者是那种偷东西时被人捏住了手脖子，顿时感到羞辱和难堪。然而，他们也不能就此和人家辩解。为了消除那种尴尬，常常自我解嘲的小声嘟囔着“不算人，添点汤都不舍离，以后再也不来你这儿买了”，于是端起那不很满的半锅汤，悻悻而去。
有的老板很是精明，他知道顾客是上帝，多个上帝就是多个庇护神，尽管利润少了些，一个麻雀四两肉，多个买主总比少个强。于是他们每每看到端锅人，往往表现出极大的热情，仿佛是自己的老邻居和远方亲戚一样，客气的搭讪几句，便笑意盈盈的问来者，准备要几碗?倘若照数舀够了所要的数，锅里的汤不满，豪爽的老板会在冒着热气的大锅里，舀上一瓢四下溢的热汤，添在锅里，最后还不忘问上一句：“够喝不够”?
直到端锅人满意的点着头，连声说：“够了，够了，可够了”!，才算完事。
此时，仿佛能听到端汤人在说，“这老板人还不赖，不小气”!
端回去的汤，无论是十元，二十元的量，或者是哪天，咬咬牙，跺跺脚的人均十元的四人四十元，端汤人多是要求老板把肉和调料分成两包，格外存放，而不是直接放在汤锅里。
对于带回家的肉，他们是不愿问津的，不是他们对肉的忌讳和讨厌，而是觉得自己的儿女对于肉品的需求量更多一些。至于自己，反正年龄已经大了，营养不营养的已经没有多大意义了。看着儿女们吃好喝好，他们内心的满足远远超过自己。
舀来的一锅汤，一家人美美的喝上一顿，并不能完全喝完，剩下的那部分做何打算?勤俭持家的端汤人，心里早有安排。中午做饭，他会在那个手摇压面机上，压上两瓢稍稍厚点的面，切成两指宽的面片子，在滚烫的带有腥香味的肉汤里，佐以青绿的小白菜和细碎的葱花，一锅仿制的牛肉烩面便应运而生，这个时候，每人盛上一碗，一家人吃得酣畅淋漓，心满意足，当意犹未尽的打着饱嗝，摸着鼓鼓的肚皮回味无穷时，会感到有种说不出的幸福在心头荡漾。
此时此刻，此情此景，令我想起了鲁迅先生文章中的人物——孔乙己。那些在饭馆里坐着喝汤的人，当是酒店里穿着长衫坐着喝酒的人，而端着锅带回家喝汤的人，莫非就是那些穿着长衫而站着喝酒的人。我无意于任何感情色彩的评判述说这种情况，只是想诠释一下这万千生活中的一幕。也许那中间就有你我的影子，或者是曾经的过去和未来的你我。
万千滋味都是生活，端汤是社会的一个缩影!
作者简介：张红粉，洛宁河底人，挚爱文学，一直在路上。
