走进青藏高原
文/雨落江南（陕西）
一 途经陇原
车子一出了甘肃天水地区，便进入陇原的丘陵沟壑地区。这一区域的地形地貌显示为，两山夹着一道狭长的平原，俗称陇东原。
陇东原却并非青海或内蒙腹地那样一马平川的平原，而是塬区被严重的水土流失切割得支离破碎，形成大小不同、一小块一小块的平地，土地较瘠薄。
在这些瘠薄的小块土地上，种植着各种农作物。金灿灿的小麦正在收割碾打；胡麻和蚕豆快要成熟；玉米正在拔节生长。长势最喜人的，当属陇原远近驰名的红皮土豆，遍地的土豆花象一串串小小的白色风铃，正迎风摇曳，在向土地主人汇报着佳绩。
狭长川原两侧的山坡上，被修建成了层层叠叠几米宽的台田，种植着苹果和花椒。苹果被果袋包裹得严严实实，看不到它的美丽容颜。只有花椒树，一如它麻得让人又爱又怕又难以割舍的性格，早已羞红了脸等待主人采摘。
看来，今年的陇原大地，又是一个丰收年。
在如此瘠薄的土地上，不知陇原人付出了多少心血和汗水，才能把庄稼作务得这么好？养活着一代又一代陇原人，在这里出生，在这里成长，在这里老去，繁衍不息。
远处苍黑的祁连山脉若隐若现，绵延近1000公里。祁连山植被极其稀薄，而城区附近山坡上的低矮林草，皆为人工栽植，且大多建设了专门浇水用的灌溉管道，可见建设成本不菲。目测，这些人工林草的成活率应该超过了80%。
发源于甘肃渭源县鸟鼠山的渭河水浑浊，水量也不大。河道里觅食的苍鹭、白鹭和野鸭们，不时昂起头和我打招呼，不知是对远道而来的客人，表示欢迎呢还是道别？
别了，陇原！别了，渭河！别了，水鸟！
我将沿着祁连山脉继续西行。
二 触摸黄河中山桥
我曾几次路过兰州，几次与黄河中山桥擦肩而过，却无缘相见。近距离触摸着黄河中山桥，这是第一次。
黄河中山桥位于兰州白塔山下，素有“天下黄河第一桥”的称誉，至今完好无损，早已成为了兰州著名的网红景点，只是不再通行车辆。
当年，黄河中山桥由美国桥梁公司设计，德商天津泰来洋行经理喀佑斯承建，设计使用寿命100年。中山桥于1907年2月（清宣统元年）开工建设，1909年8月19日竣工通行，铁桥桥长233.33米，宽度为5.8米，建桥资金由清朝庭全额拨付，共耗用库平银三十万六千六百九十一两八钱九分八厘四毫九丝八忽。你看，连“八钱九分八厘四毫九丝八忽”都决算出来了，足见德国商人做事的严谨及负责任的态度。
中山桥头矗立的“黄河第一桥”的碑刻，为当时的陕甘总督升允题写。题字的每一笔一画，古朴、苍劲而大气，穿越了114年历史沧桑而屹立如初。
历经一百多年风雨洗礼的钢铁大桥，似乎不再坚硬如铁。我从中山桥上缓慢地走过又走回，往返几次，用手轻轻触摸着桥身，温润的感觉通过手心传遍全身，仿佛触摸着一段厚重的历史。滔滔不绝的黄河水从桥下急速流过，我似乎穿越到了20世纪初的黄河岸边。
我在想，114年前的黄河水，是否与现在脚下的黄河水一般浑浊呢？水量比现在更丰沛吗？我不知道！
其实，还有一件许多人不知道的事情。就在2009年末，德国政府通过德国驻华大使馆，向中国政府正式发函，就黄河中山桥进行工程责任移交。函文声明：100年前由美国设计，德国承建、保修的中国兰州黄河中山桥，设计使用寿命已满100年，此后兰州黄河铁桥发生的任何责任事故，设计者和建造者将不再承担责任。
这一百多年间，黄河中山桥的设计、建设资料，是如何历经战乱而完整保存下来的呢？这简直就是一个奇迹。
由此可见，德国人的工匠精神，德国制造业的技术先进是有道理的。
三 夕阳下的塔尔寺
白塔是塔尔寺的标志性建筑，塔尔寺也是西北地区藏传佛教的圣地。
塔尔寺位于青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇，占地面积600余亩，创建于明洪武十年（1377年），是宗喀巴大师（1357—1419）的诞生地。宗喀巴大师是藏传佛教格鲁派（黄教）的创始人，为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，藏语称为“衮本贤巴林”。寺内共有大金瓦寺、小金瓦寺、花寺、大经堂、九间殿、大拉浪、八宝如意塔、太平塔、菩提塔、过门塔等大小建筑共1000多座院落，4500多间殿宇僧舍，最鼎盛时曾有僧侣3600多人，目前仍有僧侣800余人。
现在的塔尔寺，既是宗教活动中心，也是5A级旅游胜地。
我踏着夕阳走进塔尔寺，首先映入眼帘的，是过门塔和寺前广场八座白色的八宝如意塔。金色的塔尖和塔尖部的银色装饰物，在夕阳下煜煜生辉。天空是水洗过一般的高原蓝，不染一丝杂色，白云如洁白的哈达一般纯净。
红墙金顶，木结构的歇山檐建筑，是塔尔寺的建筑标志。多座金色的殿宇顶，金银色的塔尖，金色的夕阳，和蓝天白云相互映衬，庄严肃穆，如佛光普照大地。
塔尔寺所有的殿宇金顶，皆为真正的纯金打造。每年，农历十月下旬有纪念宗喀巴圆寂的“燃灯五供节”和年终的送瘟神活动，各地信众云集，规模盛大。
在寺前广场处，我巧遇六、七位磕长头朝拜的佛教信徒。他们无论男女，均一脸虔诚，目不斜视，只专心匍匐在地，三步一叩首磕着长头。据说，来塔尔寺磕长头朝拜的信徒，要绕塔尔寺磕长头7圈。
磕7圈长头是圆满的意思吗？也许是吧！此情此景，瞬间可以让人的心灵纯净！
我不是佛教信徒，在我的认知里，人的生命不在于长短。活过，乐过，哭过，笑过，最好还能用文字留下一点活过的痕迹，人生已算圆满了！
走到一处较大佛殿门口，大门旁边靠门框立着一面小牌子，小牌上面的字在提醒游客：“殿内有佛事活动、游客免进。”
我站在门外朝院内张望，见有十几位年轻喇嘛围成了2个小圈，正在辩经。门外红墙下，也有5位喇嘛正在辩经。辩经用的是藏语，我一句都听不懂。
塔尔寺素有“艺术三绝”：酥油花、壁画和堆绣，我都无缘进殿内观赏，留下些许遗憾。不过，有遗憾便会再来。
塔尔寺，是一个可以让灵魂皈依的地方！
当我准备离开时，再回头看一眼夕阳映照下的塔尔寺大殿金顶，竟美得无与伦比！
返回住宿宾馆的路上，我和同伴们准备就近找间小餐馆吃晚饭。一抬头，正好看见一家名叫“阿依舍羊汤面杂碎”的清真小店，店门口摆放着几种西宁特色的烙饼在售卖。就是它了，我们走进小吃店，每人点了一份酿皮。吃完饭结账时，才知道这家店里的酿皮一份卖12.0元。
账虽然结了，但心里总觉得有些疑惑，湟中的酿皮不会这么贵吧？一边往回走，我们又顺路问了几家小吃店，这才知道其他小店的酿皮卖8.0元。看来，我们被“阿依舍羊汤面杂碎”的漂亮女店主宰了......
只是不知，在湟中，如此宰割外地游客的事情，只是偶发呢还是常态？
不管怎样，塔尔寺，都是你一生至少应该去一次，洗净灵魂的地方，无关信仰！
四 湟中的早晨
湟中的早晨与故乡宝鸡的早晨，完全是两个不同的世界。
宝鸡的早晨，是被清脆悦耳的鸟鸣声唤醒的，而湟中的早晨，只能用两个字描述：寂静，出奇的寂静，静得恍如隔世！没有鸟鸣，没有鸡鸣狗吠，甚至没有风。难道这里的鸟儿们也在睡懒觉吗？还是聪明的鸟儿和家禽家畜们怕冷，想等到太阳冒出头才肯起床？
宝鸡的早餐店和早市，每天早晨6点一开市，就是一片热气腾腾的繁忙景象。去得晚一些的食客，当然需要排队等候了，而此时的湟中显然还在沉睡中。
6点半左右，湟中的大街上车少人少，显得异常冷清，连开门卖早餐的小吃店也很难找到。时间在这里，仿佛变慢了几个小时。早起且行色匆匆的人，毫无疑问，一定是外来的游客。
循着飘散出的牛肉汤香味，我在附近的街角处，找到了一家牛肉拉面店。走进店内还没来得及打招呼，店主大声说：
“还得等十几分钟。”
“不着急，我慢慢等。”我一边答应着一边找个位子坐了下来。随后，陆陆续续走进店里的顾客，都是与我同一辆车上的游客。
我点了一碗毛细牛肉拉面，香气四溢，味道正宗，吃得酣畅淋漓，连牛肉汤都喝得干干净净一滴不剩。哇，这正是我想要的！兰州的牛肉拉面虽然驰名海内外，其实牛肉拉面真正的起源地，是青海化隆县。
平日里，我们总是忙于生计，忙于赶路，而忽略了体验生活！
我多么想，就在这里住下来，在不紧不慢的湟中，体验一段慢生活的滋味。静静欣赏夏季的花开，感受青藏高原的静美！
五 日月山的晨雾
青海一年只有两个季节，冬季和夏季，而青海的春季是从夏季开始的。
第二天一大早，吃过早饭，车子一路沿当年的唐䉒古道，向位于湟源县的日月山进发。湟源县，顾名思义，应是湟水之源吧。
日月山，古称赤岭，属祁连山脉，长90公里，平均海拔4000米左右，是中原通向西南地区和西域等地的重要隘口，也是青海省东部的天然水坝，还是青海省内外流域的天然分界线。日月山在藏语和蒙古语均是太阳和月亮的意思。
相传文成公主远嫁松赞干布时曾经过此山，不慎失手，将“日月宝镜”摔成两半，正好落在两个小山包上，东边的半块朝西，映着落日的余辉，西边的半块朝东，照着初升的月光，日月山由此而得名。
一出湟中，眼前所见皆为另一番景象，视野变得开阔辽远。
不信你看，沿途金灿灿的油菜花开得正盛，青稞正在拔节，草原绿得晃眼，晶莹的露珠儿挂在叶尖上悠然荡着秋千，放蜂人正在侍弄他的蜂箱。这一切，恰好形成了高原独有的美景！
沿途所见，草原象翠绿的绒毯无限铺展开来，更远处未化的雪山隐隐可见；而近处，散落在草原上缓慢移动的羊只，耗牛，象夜空闪烁的繁星，不时向游人眨着眼。密布草原的狼毒花，开得热烈而张扬，白枝子花和紫堇花，则是这幅翠绿色巨毯上立体的堆绣，惊艳了众多游客。
最多的是芨芨草，一根根草茎直指天空，以顽强的生命力对抗高寒缺氧的高原，以示自己不屈的个性。
咦，草地上这么多牛啊羊啊，为什么不见一个牧民呢？原来牧区的牛羊，皆为放养模式。就是每天早晨将牛羊放归草场，到了晚上再赶回露天的牛羊圈。
这些顽强生长于高原的植物、动物们，是我的精神高原。
牧民定居的房屋或临时搭建的白色蒙古包，这里一座那里一座，散布在草原各处，均相距较远。很少见到关中地区那样聚集的村落。
这一天，天气阴沉得厉害，褐色云雾在头顶低低地悬浮着，看似雨马上就要落下来的样子。海拔越来越高，我开始头晕头疼，困乏无力，我知道这是高原反应的症状，同行的不少人也不同程度出现高原反应。幸好同行的田女士，随身带了预防高原反应的“丹参滴丸”，我含服了10粒丹参滴丸后，高反症状渐渐消失。
谁知马上到达日月山的路口时，却因日月山景点正在维修而关闭了，路口拉起了警戒线。后经导游与路口执勤的工作人员一再协商才被放行，但只允许我们在景区广场停留半个小时。
此时的雾气愈加浓重，眼看要下雨的样子。于是我们一行人，利用这珍贵的半小时在日月山广场，匆匆拍了几张照片留念。日月山顶和日亭、月亭，我并未真正登临，无法借今怀古，体会一下当年文成公主进藏和亲，途径此地时，对故乡和亲人的思念之情。
这是我此次走进青藏高原后的第二个小小的遗憾。
六 风力发电场的滴灌设施
离开日月山，车子便进入了柴达木盆地。通往茶卡盐湖途中的大面积草场，已严重退化成了戈壁滩。而占据这片戈壁滩的，是一排又一排无比壮观的风力发电机组，少有牛羊或牧民定居点闪现。
有的发电机风轮，正在追随着风向缓慢转动；有的发电机风轮一动不动，静静等待一阵风来驱动......
车子开得飞快，我无法预估出这处风力发电场，究竟有多少座风力发电机？但至少占据了柴达木戈壁滩95%以上的江山。
难道是因为建设风力发电场而导致的草原退化？还是因为干旱缺水而导致的？我没有做过这方面的调查研究，不敢妄下结论。
青海省是我国最主要河流长江、黄河、澜沧江三江源头，被誉为“中华水塔”，怎么可能严重缺水呢？我没有走遍青海，对其他各地区的水资源状况并不了解，但至少我眼前看到的柴达木盆地戈壁滩，确实极度干旱缺水......
然而，就在这一段公路两侧，随处可见用于滴灌的黑色塑胶软管，铺满戈壁滩，延伸至远处。可见当地农业部门，正在为拯救退化的草原而付出积极的努力。我有理由相信，只要滴灌措施持续实施，并利用生态自然修复的能力，逐渐恢复这里的草场一定大有希望，我确信。
为此，我深感欣慰！
七 天空之境——茶卡盐湖
茶卡盐湖，别称茶卡或达布逊淖尔，位于海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇，为天然结晶盐湖。茶卡盐湖面积约为105平方公里，我实测海拔高度为3173.0米，是柴达木盆地四大盐湖之一。据史料记载，早在2000多年前的西汉时期，茶卡盐湖出产的青盐，已在西北、中原地区享有盛誉，是中国最早开发的盐湖之一，目前仍在正常生产湖盐及衍生产品。
而茶卡盐湖的盐矿储量，则足够全世界人民食用2000年。够震撼吧！
同行的张姐告诉我说，她小时候在新疆长大，每年冬季家里腌咸菜用的，就是这种大粒青盐。
走近茶卡盐湖，不远处矗立着一座约10层楼高的黑色方形高塔，塔身上“茶卡大青盐”5个醒目的湖蓝色大字，告诉游客茶卡盐湖已经到了。
此刻，眼前的一切都是白色的，白得耀眼，白得一尘不染，白得让人目眩。就连脚下走的，也是白色青盐粒铺就的人行道，脚一踩上去，发出“咔嚓咔嚓”的轻响。
几座大型的白色盐雕、纯洁明净的白色盐湖、棉絮一样轻盈洁白的云朵，连同飘然若仙的红裙女子的身影，倒映在光洁如镜的湖面上，与天空水洗过一般的宝石蓝，相互映衬，美得让人惊叹，美得让人窒息！
我仿佛正身处在晶莹的白色童话世界当中，全然忘记了高原太阳的暴戾。在这里，如果不用纱巾把头脸包裹严实了，短短几个小时内，便会给脸上均匀涂抹上紫红色胭脂，从而省去了化妆的麻烦。
有人穿上景区租用的靴子，走进盐湖中央去拍照，感受湖水的温度。我没有下水，选择站在岸边悠然自得地欣赏着，美女们各种摆拍的姿态，过足了眼瘾。
茶卡盐湖不愧被称为“天空之境”！难道这是上天赐给人间的仙境吗？
八 夜宿黑河镇
傍晚时分，车子停在了住宿地黑河镇，黑河镇其实已经处在青海湖边了。推开宾馆的后窗，青海湖隐隐可见。
黑河镇不大，新修的街道宽阔平坦，小镇干净整洁，傍晚的气温凉爽舒适。街上为游客提供服务的小型宾馆、小餐馆、烧烤店、超市、地方特产店、服装店等城镇功能一应俱全。
街对面的路边，是一处小型的露营基地，有数座可供游客租用的蒙古包，有为自驾游者提供方便的停车场地，也有露天的烧烤摊位。
距离黑河镇不远处，是一个规模较大的村庄。这是我走进青藏高原几天以来，第一次看到类似于内地的较大规模的村庄。
正是夕阳西下。我办理好入住手续后，匆忙洗了一把脸，披了件外衣，迫不及待地跑到宾馆外边的草原上，独自去欣赏草原日落。
此时，眼看快要隐入地平线以下的夕阳，给西天边厚厚的一大团云层，给草原上密布的狼毒花，零星的白枝子花和紫堇花，及目之所见的所有建筑，均镀上了一层亮丽的金边，美丽极了！
这里的草原上遍布小小的水潭。哦，在青海湖的周边，一定不会缺水吧！
就在我前方一百多米远处，有一处用铁丝围栏围起的露天羊圈。在夕阳的余辉里，每一只羊只身上白色的长绒毛，也闪着柔和的金光。我跑到羊圈近前去拍照，羊儿们一点也不怕生，静静地与我对视着，我打量着它们，它们也好奇地打量着我，仿佛亲人重逢。
羊圈外边，一位牧羊归来的年轻姑娘，正盘腿坐在草地上，双手合十，默默地诵经。神情庄重！原来高原牧民的生活，竟能如此自由而惬意！
我闭上眼遐想，我就是这位牧羊的姑娘......
被束缚已久的我，被眼前这一幕温暖的画面深深感动着！天色渐渐暗了下来，我索性躺在绿色绒毯一样舒适的草地上，静静地、静静地欣赏着黑河镇，如巨幅油画一般壮美的草原暮色，陶醉在静美的夕阳下！
直到夕阳从西天边完全落入地平线以下，夜晚正式到来！
九 青海的眼睛——青海湖
位于青藏高原东北部，总面积4625.6平方公里的青海湖，是中国内陆最大的封闭咸水湖。距今大约100万年前的第四纪冰川时期，由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成，我实测海拔高度为3193.0米。是维系青藏高原东北部生态安全的重要水体。
环青海湖公路全长360公里，是每年举办“国际公路自行车赛事”的首选地。
青海湖是青海的一只眼睛！
是的，借助这只眼睛看到的，是一望无际铺展开来的大面积金黄色油菜花海，长势茂盛，油绿油绿的青稞田，和脆绿色绒毯似的草原，交替铺成。
我大胆猜测，这种耕地与草地相间的模式，应该是在对土地实行休耕、休牧轮作，从而对土地进行自然生态修复。哦，牧民的智慧是无穷的。
远看青海湖，水天连成了一线，无限淼远，根本分不清哪里是水，哪里是天空。近岸边绿绒绒的草地，一丛一丛风中摇曳的紫色千屈菜，和距离岸边不远处水中的几座大型雕塑，成为美丽的青海湖的饰物，给人一种空灵之感，使人的身心顿时变得通透起来。
湖水清亮透明，水里欢快畅游的青海湖湟鱼，以及深水处的水草，一眼就能看得清清楚楚。成群的鸥鸟贴着湖面翩翩起舞，争抢游客投喂的食物，与游人互动。
水草为湟鱼提供了营养，而湖里的小鱼小虾，又为鸟岛无数的鸟儿们，提供了丰富的食物。这些小精灵们，正是维持青海湖生态平衡的功臣。
青海湖的水上游乐项目不少，小型游艇船票较贵；摩托艇极快的冲浪速度过于刺激，胆子小的人轻易不敢去冒险。我和姐妹们选择了一种既操作简单，又安全的水上双人踏板车，体验了半个多小时。
穿好了醒目的红色救生衣，我双脚蹬着水上踏板车晃晃悠悠出发了。正着蹬反着蹬都无所谓，反正偌大的青海湖面就属于我了，当然被一条警戒带限制在浅水区。蹬累了就停下来，任踏板车漂浮在水面上，拿出手机从不同角度选景拍照，或静静地眺望远方，不失为另一种浪漫。即使几辆踏板车连环相撞也无妨。
而远方，除了水还是水，天空像湛蓝的蓝宝石，摄入相机镜头的，只有无边的水和湛蓝的天。青海的天很大，大不过青海湖的水......
不时有摩托艇从眼前急速蹿过，激起的水浪，很快打湿了衣裙。不过，衣服很快就风干了。但含盐度较高的湖水湿了鞋袜后，走起路来，脚部被咸湖水腐蚀得生疼。很快，就有人脚上因此磨出了伤口。这一点，是我没有提前预料到的，否则，完全可以用塑料袋套住双脚的。
离开青海湖时，我一再回眸，想给旅程中的这一处驿站，留下永久的纪念！
十 精美的雕花木门
返程的路上，车子停在了一个不知名的小镇上准备吃午饭。
刚一下车，眼前出现的是一座原木色雕刻精美绝伦的雕花门楼，这正是我们将要就餐的餐馆大门。
木雕门楼共有5层雕刻，皆采用立体透雕。门框上方的两侧，雕刻着两只栩栩如生的凤凰；第二层木雕为浪花和树叶叠加的缠枝花纹；第三层木雕为透雕牡丹花；第四层为透雕石榴花；第五层也是最上边一层，则雕刻着梅花。五层木雕上方，才是延伸出来的木门檐头。
我赞叹不已，一时竟难以找到最恰当的词汇，来形容雕花木门楼的美。我曾经从一些纪录片中了解到，甘肃青海一带的不少地区，盛行这种精美的雕花木门。但如此近距离的欣赏，还是第一次。
此刻，我陷入遐想中：这么繁复的木雕图案，每一种一定含有不同的美好寓意吧？只是我不知道罢了，而且，雕花木门楼的造价一定也不低吧？那么，建造如此豪华的雕花木门，是殷实人家的象征吗？
对青海的雕花木门，我怀着诸多猜想，踏上了返程的旅程。
此行，留下点遗憾也好。有了遗憾，一定还会再来！
（注：部分资料来自网络。）
2023.7.13（字数：7418）
作者简介：
雨落江南，本名苟筱霞，陕西陇县人。陕西省作协会员、西部散文学会会员。诗歌散文作品散见于多种报刊、网刊、微刊，入选十多种选本，诗歌散文作品获奖数次。已出版诗集《走过四季》，散文集《人间如此美好》。曾主编葛千荣诗集《陌上吟》、小美文集《云朵依旧很美》、散文集《西府散文百家》。现为微刊《在水一方诗刊》主编，《关山》季刊编辑。
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