纳  木  措  记

                 池国芳

    还未走近，先听见了风声。那风是带着凛冽的，从雪山顶上直削下来，掠过旷野，发出一种呜呜的、苍凉的长啸。待我站到那湖边的崖石上，举目一望，整个人便像根钉子似的，给牢牢地钉在那儿，动弹不得了。

    心里头只有一个念头：这哪里是湖，分明是一片被遗落的天嘛！

    这便是纳木措了。藏人老话说：“纳木措是帝释天之女，念青唐古拉之妻。”它安安稳稳地睡在“世界屋脊”青藏高原的当雄与班戈两县之间，身子一摆，就是一千九百二十平方公里，像一面巨大无朋的宝镜，冷冷地映着苍穹。它的汉名，叫“天湖”，或是“灵湖”、“圣湖”，都是极尊贵、极飘渺的称呼。海拔四千七百一十八米，是它高傲的额头；湖水最深处过了百米，是它不可测度的幽深心思。它在这儿躺了千万年，看过冰川的来去，听过远古的兽鸣，身上的每一道水纹，怕不都是一部沉甸甸的史书？

    你若定要看清它的全貌，那是不能够的。它的岸线是那般长，那般曲折，弯进去，又吐出来，将远方的雪山、草甸，都温柔地揽在怀里。湖南岸，便是它那伟岸的夫婿——念青唐古拉山了。那山披着终年不化的雪，在日光下，白得晃眼，白得神圣，像一位沉默的银甲武士，亘古不变地守护着他沉睡的爱人。山影投入湖中，水的颜色便深了，成了一种凝重的靛青；近岸处，水色却又极浅，是一种透明的、脆生生的绿，仿佛上好的翡翠，又似温润的青玉。云影在天上流，也在水中走，光与影的戏法，在这里变幻得出神入化。有时湖面平得像一块巨大的琉璃，纹丝不动，那静，便有了分量，沉沉地压在人的心上；有时风起了，细细的鳞波便一层一层地向岸边推来，哗哗的，唰唰的，那声音清亮得很，像无数碎玉互相敲击着。

    湖边生着一种细碎的、贴地的小花，叫“邦锦梅朵”的，紫莹莹的一片，在风里微微地颤，像一群胆小的精灵。再远些的草甸上，偶尔能见到藏羚羊优雅的身影，细长的腿轻轻地提起，又放下，警觉地望着四周。至于湖里，听说是有鱼的，是一种无鳞的裸鲤，耐得住这高寒的冷水，在那些圣洁的、凡人看不见的深处，自在地活着。它们的存在，给这凝固的庄严，添上了一丝生命的灵动。

    在这儿住着的牧人，他们的日子，是和这湖、这山长在一起的。他们的脸，被高原的日光与风霜，刻成了古铜色的、深深的沟壑。他们穿着厚重的“曲巴”，赶着牦牛，从那开满格桑花的草场上慢悠悠地走过。你若与他们交谈，他们会用带着浓浓乡音的汉语，指着湖心说：“那里，有龙宫的。”眼神里是纯粹的敬畏。他们最隆重的仪式，便是“转湖”了。我看见那些信徒，手里摇着转经筒，口里念着六字真言，一步一伏地，用身体丈量着这片土地。他们的动作是那样迟缓，却又那样坚定，仿佛这天地间，再没有比这更重要的事了。那“玛尼堆”上的经幡，被风吹得猎猎作响，哗啦啦地，像是在替他们，一遍又一遍地诵着经文。

    纳木措在藏人心里，是顶顶神圣的。它不是一片风景，它是一种信仰，是生命的源头，也是灵魂的归宿。他们相信，绕湖而行，便能洗尽一生的罪孽；在湖中沐浴，可得健康与吉祥。这份虔敬，是刻在骨子里的，让每一个外来者，都不由得收敛起游玩的轻慢，生出几分肃穆来。

    游客们便不同了。他们从四面八方涌来，穿着鲜亮的冲锋衣，举着手机与相机，急切地要将这美景收纳进去。他们或惊叹，或欢呼，在湖边那块写着“纳木措”的石碑前排起长队，要留下一张“到此一游”的凭证。他们的脸上，洋溢着一种单纯的、被美景震撼的快乐。那是一种世俗的、热闹的欢喜，与当地牧人那沉静的、内敛的喜悦，恰成了这湖岸两边，一幅有趣的对照。

    看着这越来越多的游人，我心里不免有些恍惚。这万古的寂静，怕是要被这喧嚣渐渐驱散了吧？路会修得更好，客栈会建得更多，这是发展的必然。我只盼着，无论外头如何车马喧阗，纳木措那湖水最深处的、属于神灵的宁静，能永远地留存下去。

    历代的文人墨客，对着这般景象，怕也是要词穷的。我忽然想起一位不甚出名的诗人，在石壁上留下的几句残诗，那意境倒是贴合得很：

    “雪岭凝霜冷，天湖入梦清。

      浮生一盏露，归处万波平。”

    是了，浮生若露，在这万古的湖山面前，我们这些匆匆的过客，一生的悲欢，一生的营役，又算得了什么呢？不过如朝露般短暂罢了。而最终的安宁，或许就藏在这万顷碧波的平静里。

    我静静地坐在湖边，直到日头西沉。最后的余晖，给念青唐古拉的山尖，镀上了一层悲壮的金红，随即那金色便黯淡下去，沉入无边的靛蓝。风更冷了，像刀子似的，刮在脸上。我站起身，准备离去，心里却空落落的，又像是被什么装得满满的。

    归途上，我频频回首。纳木措已隐入沉沉的暮色里，看不真切了，只听得那风声，那水声，还悠悠地响在耳畔，响在心头。我带不走它的一滴水，一片云，我只带走了一身的清冷，与一怀的寂静。这，大约便是它赐予我这远方来客，最慈悲的礼物了。