昨晚，我沿着唤鱼公园的石板路慢慢上行，夜色像一层薄纱，轻轻罩在岷江之上。江风带着湿润的凉意，拂过我的脸，我闻到了水草的清香，也闻到了风里藏着的千年气息。不知不觉，我踏上了岷江二桥。

       我在桥的至高点停下脚步，双手扶着冰凉的栏杆。忽然，江声顺着风的纹路漫过来，像有人在我耳边低语。那是两种魂魄的对话——一种，是岷江千年未改的吟唱，裹着雪山融水的清冽与蜀地竹影的婆娑，在青神八十里河道里日夜洄响；另一种，是钢铁与混凝土的交响，从九十年代第一座跨江大桥的礼花中迸出，在七座虹桥的倒影里绵延。桥塔的剪影与江波相拥，就像这座被东坡赞为“眉山秀气”的古城，正用新旧交织的韵律，与江水诉说着千年的眷恋。

       我闭上眼，仿佛听见唐时的月色在江面上流淌。李白写下“夜发清溪向三峡”时，或许就在中岩寺下的唤鱼池畔停棹。那时的江面，渔火点点，竹篙划破满河银辉。我甚至怀疑，诗仙是否也曾在暴雨的夜里，听到过急症者望江而泣的呜咽。江风掠过芦苇荡，那些悲欢，没有随岁月消散，而是化作卵石滩上的细语，与江声轻轻和鸣。

       九十年代的隆隆机声，惊醒了沉睡的江岸。第一座大桥的钢索刺破云层时，青神人把三千年摆渡的记忆，连同磨破的船票、老艄公沙哑的号子，一起浇筑进混凝土的年轮。通车那天，有位白发老者在桥头徘徊许久，终把一张泛黄的船票抛向江心——它像折翼的蝶，载着“隔江望断归家路”的过往，沉入江声深处。从此，急诊的汽笛声不再被涛声吞没，两岸灯火相连，东坡的“大江东去”，多了几笔温暖的注脚。

       而今的岷江，是两枚盛满江声的碧玉。汉阳湖与青神湖静卧在电站的臂弯里，倒映着白鹭掠水的影子。游船犁开的水纹里，我似乎看见了东坡夜游赤壁的孤舟。他说“逝者如斯，而未尝往也”，就像此刻江面浮动的云影——看似远去，实则已在青神的肌理里永驻。两岸竹林沙沙，是程夫人教子的絮语，也是护林人脚步与江涛的共鸣。

        风更凉了，我听见青衣神的传说在江声里流转。他化着青衣，降临人间，疏水患、教农耕、传歌舞，成了青神的魂。有人说，清晨的薄雾是她的裙裾，傍晚的霞光是她的笑靥，而江涛拍岸的节奏，是她低吟了千年的古调。汉阳湖中央的青衣岛，静卧在碧波中，每逢佳节，香火与江声缠绕，成了最动人的信仰。

       暮色四合，七座虹桥渐次亮起，像江神遗落的银链。晚归的电动车流与江涛共鸣，高铁的轰鸣应和着渔船的汽笛，孩子们在湿地公园追逐萤火虫，笑声与千年前的童谣在江雾中重叠。那些曾因洪水封渡而凝固的悲伤，如今都化作防洪堤上的三角梅，在春风里摇曳，沾着江声的温柔。

       我站在桥上，像站在时空的渡口。江声告诉我：所有的阻隔终将跨越，所有的等待都值得期待。青衣神的目光，会永远伴着江水，守护这片土地，让生生不息的希望，在涛声里代代相传。