羲皇故里重游记
作者:王建龙
羲皇故里、历史名城,甘肃天水的名号,于每一位钟情历史、心怀家国的人而言,都如磁石般极具吸引力。这份念想,在我心中沉淀了整整十年,终于在2026年1月26日,化作了东归的行囊与奔赴的脚步。
三十八个小时的火车颠簸,将都市的喧嚣渐渐滤去,取而代之的是对这片土地愈发浓烈的向往。天水火车站坐落于麦积区,距市区二十五公里,再经四五十分钟公交车的蜿蜒穿行,才算真正踏入了这座魂牵梦萦的城。初入市区,最触动眼底的便是那些古风盎然的牌楼,飞檐翘角、雕梁画栋,在现代化楼宇的映衬下愈发显得卓尔不群,仿佛时光在此刻交织,古与今从容对话。
随性漫步间,一条幽深小巷悄然映入眼帘,与周遭的热闹截然不同。巷内一座黄铜塑像巍然矗立,瞬间攫住了我的目光——塑像高大威武,武将身着劲装,右手牵一匹神骏战马,左持长弓半跨而立,眉宇间英气凛然。“这定是李广将军的府邸!”我脱口而出,走近一看,塑像右侧果然镌刻着“将军府”三字。跨步而入,一座小巧精致的四合院静静铺展,四面青砖黛瓦的房屋错落有致。南面高台阶上的书房内,一幅巨幅古朴的李广画像悬挂正中,墨色勾勒出将军的刚毅与豪迈,驻足凝视,敬畏之心油然而生,仿佛能听见千年前戍边将士的呐喊与马蹄声。
出了将军府,便是一排排仿古街巷,青石板路蜿蜒向前,两侧店铺陈列着天水历代的历史沿革展品。身为西北武威人,我走遍了东北、新疆与河西走廊,却从未见过如此鲜嫩的翠绿竹子——在黄土高原中西部的边缘地带,这抹本该属于江南的灵秀,竟在此扎根生长,亭亭玉立,为这片厚重的土地添了几分温婉,着实令人称奇。
循着冥冥中的指引,不知不觉已至伏羲庙入口。门口一幅巨大的太极图彩绘色彩斑斓,阴阳鱼流转不息,八卦纹路精妙绝伦,我在此驻足良久,细细揣摩其中蕴含的古老智慧。购票需折返二百米至服务大厅,二十元的票价,在如今动辄上百元的景区中显得格外亲民。踏入庙门,首先映入眼帘的是一座巨大的燃香炉,烟火袅袅,氤氲着虔诚的气息。我从旁侧香贩处购得清香,怀着敬畏之心三拜九叩,将祈福的心愿化作缕缕青烟。拾级而上,从左侧台阶步入伏羲殿,殿内人文始祖塑像庄严肃穆,我再次恭敬叩首,感念先祖开创文明的伟力;而后行至后方的太极殿,两座大殿在布局与形制上一脉相承,飞檐斗拱间尽显古朴厚重,三千年香火绵延不绝,承载着后人对始祖的无尽缅怀与敬仰。
伏羲庙与天水市博物馆仅一墙之隔,此番行程可谓一举两得。刚接受完心灵的洗礼,便即刻投身于历史的长河之中。博物馆内,大地湾文化的泥陶带着原始的温度,马家窑文化的彩陶纹饰瑰丽奇幻,齐家文化的器物尽显先民智慧。我惊喜地发现,这里的诸多文物与宁夏固原的古代文化有着诸多交融之处,印证着这片土地自古以来的文化互通。更有幸在此偶遇一位摄影与历史爱好者,他娓娓道来:战国时期,天水乃是秦人、西戎、义渠三股势力的交汇之地,多元文化在此碰撞融合,成就了这座城市独特的人文底蕴。
日近黄昏,腹中渐饥,我们循着香气来到当地特色小吃街。择一家烟火气十足的餐馆落座,点了天水闻名的饊饭与呱呱。店主阿姨热情淳朴,一边麻利地端上食物,一边细细讲解做法:饊饭以杂粮混合蔬菜蒸煮而成,软糯鲜香;呱呱则以荞麦面制成,口感筋道,佐以特制酱料,风味独特。虽未及预期中的惊艳,却也带着浓郁的地域风情,每一口都是地道的天水味道,为这场文化之旅添了几分烟火温情。
十年光阴流转,从二十三四岁的懵懂憧憬到如今的沉静体悟,天水于我,早已不止是一座历史名城。它是伏羲庙中绵延的香火,是李广将军府的英气,是博物馆里跨越千年的文物,更是小吃街中温暖的人情。这片土地,以其厚重的历史、多元的文化与鲜活的烟火,让每一位到访者都能找到心灵的归宿,也让我愈发懂得,有些风景,值得用十年等待,更值得用一生铭记。

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