羲皇故里重游记

作者：王建龙

羲皇故里、历史名城，甘肃天水的名号，于每一位钟情历史、心怀家国的人而言，都如磁石般极具吸引力。这份念想，在我心中沉淀了整整十年，终于在2026年1月26日，化作了东归的行囊与奔赴的脚步。

三十八个小时的火车颠簸，将都市的喧嚣渐渐滤去，取而代之的是对这片土地愈发浓烈的向往。天水火车站坐落于麦积区，距市区二十五公里，再经四五十分钟公交车的蜿蜒穿行，才算真正踏入了这座魂牵梦萦的城。初入市区，最触动眼底的便是那些古风盎然的牌楼，飞檐翘角、雕梁画栋，在现代化楼宇的映衬下愈发显得卓尔不群，仿佛时光在此刻交织，古与今从容对话。

随性漫步间，一条幽深小巷悄然映入眼帘，与周遭的热闹截然不同。巷内一座黄铜塑像巍然矗立，瞬间攫住了我的目光——塑像高大威武，武将身着劲装，右手牵一匹神骏战马，左持长弓半跨而立，眉宇间英气凛然。“这定是李广将军的府邸！”我脱口而出，走近一看，塑像右侧果然镌刻着“将军府”三字。跨步而入，一座小巧精致的四合院静静铺展，四面青砖黛瓦的房屋错落有致。南面高台阶上的书房内，一幅巨幅古朴的李广画像悬挂正中，墨色勾勒出将军的刚毅与豪迈，驻足凝视，敬畏之心油然而生，仿佛能听见千年前戍边将士的呐喊与马蹄声。

出了将军府，便是一排排仿古街巷，青石板路蜿蜒向前，两侧店铺陈列着天水历代的历史沿革展品。身为西北武威人，我走遍了东北、新疆与河西走廊，却从未见过如此鲜嫩的翠绿竹子——在黄土高原中西部的边缘地带，这抹本该属于江南的灵秀，竟在此扎根生长，亭亭玉立，为这片厚重的土地添了几分温婉，着实令人称奇。

循着冥冥中的指引，不知不觉已至伏羲庙入口。门口一幅巨大的太极图彩绘色彩斑斓，阴阳鱼流转不息，八卦纹路精妙绝伦，我在此驻足良久，细细揣摩其中蕴含的古老智慧。购票需折返二百米至服务大厅，二十元的票价，在如今动辄上百元的景区中显得格外亲民。踏入庙门，首先映入眼帘的是一座巨大的燃香炉，烟火袅袅，氤氲着虔诚的气息。我从旁侧香贩处购得清香，怀着敬畏之心三拜九叩，将祈福的心愿化作缕缕青烟。拾级而上，从左侧台阶步入伏羲殿，殿内人文始祖塑像庄严肃穆，我再次恭敬叩首，感念先祖开创文明的伟力；而后行至后方的太极殿，两座大殿在布局与形制上一脉相承，飞檐斗拱间尽显古朴厚重，三千年香火绵延不绝，承载着后人对始祖的无尽缅怀与敬仰。

伏羲庙与天水市博物馆仅一墙之隔，此番行程可谓一举两得。刚接受完心灵的洗礼，便即刻投身于历史的长河之中。博物馆内，大地湾文化的泥陶带着原始的温度，马家窑文化的彩陶纹饰瑰丽奇幻，齐家文化的器物尽显先民智慧。我惊喜地发现，这里的诸多文物与宁夏固原的古代文化有着诸多交融之处，印证着这片土地自古以来的文化互通。更有幸在此偶遇一位摄影与历史爱好者，他娓娓道来：战国时期，天水乃是秦人、西戎、义渠三股势力的交汇之地，多元文化在此碰撞融合，成就了这座城市独特的人文底蕴。

日近黄昏，腹中渐饥，我们循着香气来到当地特色小吃街。择一家烟火气十足的餐馆落座，点了天水闻名的饊饭与呱呱。店主阿姨热情淳朴，一边麻利地端上食物，一边细细讲解做法：饊饭以杂粮混合蔬菜蒸煮而成，软糯鲜香；呱呱则以荞麦面制成，口感筋道，佐以特制酱料，风味独特。虽未及预期中的惊艳，却也带着浓郁的地域风情，每一口都是地道的天水味道，为这场文化之旅添了几分烟火温情。

十年光阴流转，从二十三四岁的懵懂憧憬到如今的沉静体悟，天水于我，早已不止是一座历史名城。它是伏羲庙中绵延的香火，是李广将军府的英气，是博物馆里跨越千年的文物，更是小吃街中温暖的人情。这片土地，以其厚重的历史、多元的文化与鲜活的烟火，让每一位到访者都能找到心灵的归宿，也让我愈发懂得，有些风景，值得用十年等待，更值得用一生铭记。