舌尖上的美食：

                               东乡泡粉

                  图文/特约作者：饶晓辉

   每天天刚蒙蒙亮，东乡的街巷便被一缕缕热气唤醒。在这座赣东小城，早餐的仪式感从来都很简单：找一家熟悉的粉店，坐下来等一碗滚烫的泡粉，便是一天最踏实的开场。东乡泡粉，没有繁复的摆盘，没有华丽的配料，却凭着一碗鲜汤、一筷好粉、一味浇头，成为刻在东乡人味觉里的乡愁与日常。

     东乡泡粉的灵魂，永远是那锅熬了整夜的汤。（作者注：因为需求量大，新增了很多家泡粉店，现在有部分店家为盈利已没有那么地道了）天不亮，粉店的老板就已支起大锅，猪骨、鸡架与秘制香料一同入锅，文火慢炖四五个小时，不添花哨，只守本味。汤色清亮却醇厚，入口鲜而不腻，这是老辈传下的规矩：汤不好，粉再好也立不住。

    米粉则是这碗美食的骨架。选用本地早稻籼米，经浸泡、磨浆、压团、挤丝、熟化，每一步都透着手工的温度。沸水轻烫，冷水激滑，出锅的米粉洁白柔韧，弹牙不烂，吸满汤汁却依旧清爽，一口下去，米香与汤香在口中缓缓散开。

   真正让东乡泡粉活起来的，是那一口恰到好处的浇头：卤得软糯的猪肺；处理干净的牛杂、肥肠；爆炒闷香的鸡、鸭等，再辅以脆爽解腻的酸豆角、萝卜干、生姜丝及十几种免费小菜，后淋上一勺店家秘制的辣椒油，鲜、香、辣、酸层层递进，简单的食材，却能吃出最动人的滋味。随着现代人们追求新鲜的口感，东乡泡粉已是花样百出，如鲶鱼煮粉、甲鱼炒粉、羊肉拌粉等上档次的特色粉食，也是应有尽有了。

    东乡这碗简单朴素的米粉，也曾走进央视的镜头。几年前，《舌尖上的中国》摄制组循着米粉的香气来到东乡，蹲守在十字街老店的灶台前，记录下老师傅凌晨三点生火、熬汤、烫粉的全过程。镜头里，老师傅一边擦汗一边说：“做了三十年，汤要熬足时辰，粉要现烫现吃，这才是东乡的味道。”摄制组还走进冯记、粉仙这些老店，听老板与老食客讲一碗粉里的岁月故事。虽然这段素材最终未在正片播出，却让东乡泡粉的名气，顺着央视的镜头，飘向了更远的地方。

    冯记肉饼泡粉藏在实验中学对面，老板冯叔在这里守了二十多年。每天清晨，他站在灶台前，揉饼、煮汤、烫粉，动作麻利又沉稳。刚出锅的手工肉饼紧实多汁，往粉碗里一放，肉香瞬间漫开。不少在这里长大的孩子，如今带着自己的孩子再来吃，一碗粉，从童年吃到中年，味道没变，人也依旧亲切。

    三小桥头的粉仙泡粉，是街坊邻里的早餐据点。老板娘手脚麻利，见人就笑，谁爱加辣、谁少放葱、谁要多一勺猪杂，她都记得清清楚楚。清晨的小店总是坐得满满当当，有赶时间的上班族，有慢悠悠喝茶的老人，有背着书包的学生，大家围着一张小桌，热气腾腾，人声鼎沸，平凡的日子也因此变得温暖。

   街心花园的张氏麻辣泡粉，是重口味爱好者的最佳去处。店主夫妇坚持用祖传的辣酱与酸菜，每天现炒现做，辣得过瘾，酸得开胃。不少年轻人特意绕路而来，就为这一口够劲的味道。嗦完粉，再喝一口汤，额头微微冒汗，浑身都舒畅。

    藏在老巷里的十字街泡粉，则保留着最原始的古早味。店主是位沉稳的老师傅，不追潮流，不做花哨，只守着清汤、糯菜、卤猪肺，把最朴素的味道做到极致。许多老东乡认准这里，一吃就是十几年，他们说：“这才是小时候的泡粉，吃的是安稳，是念想。”

  还有那些远走他乡的游子，每次回到东乡，放下行李第一件事，就是直奔粉店。一碗热粉下肚，才算真正回到家。汤是熟悉的鲜，粉是熟悉的滑，味道一入口，所有的奔波与思念，都有了安放之处。

    一碗东乡泡粉，不贵，不奢，却藏着一座小城的烟火气，藏着店主的坚守，食客的偏爱，岁月的温柔。它不张扬，不浓烈，却在每个清晨准时出现，温暖肠胃，抚慰人心。”来东乡，请你嘬一碗泡粉！”似乎也成了东乡人的待客之道。

   这就是东乡泡粉，是舌尖上的美味，也是生活里的安心。一口入魂，半生难忘，这便是属于东乡，最动人的人间滋味。

作者简介:饶晓辉，笔名:筱野，网名:竹林听雨，江西抚州东乡区人。1981年10月至1985年10月在福建厦门某部服役，历任无线班战士、通讯班长、连部I文书。1982年开始文学写作，先后在《解放军报》、福州军区《前线报》以及厦门、泉州等新闻媒介发表稿件。1992年南下广东汕头，就职于一家工艺进出口公司，任公司中层管理。期间，在《羊城晚报》、《汕头日报》、《特区晚报》等发表各类稿件千余篇，并被南方报业集团《汕头特区晚报》聘为特约记者。都市头条采菊东篱文学社执行副社长、特约作家。