如果你在京城街头随机问一位北京人，世界上有没有龙，那他一定会告诉你，有，那就是老北京肉龙。
提起京味儿，高耸城楼旁的烤鸭，胡同里的焦圈豆汁，街边的糖葫芦，都是耳熟能详的京华滋味。但若说到最实在的家常吃食，不得不提肉龙。 肉龙在北京也被称作懒龙，因其制作省事，是懒人快手饭。家常做法多是小面剂擀开，铺上肉馅卷好蒸熟，暄软的面皮裹着醇香的馅料，酱香浸透面香，油润香浓，配一碗白粥，最是顺口。
肉龙的馅料始终专一，只选用猪肉大葱，而其他地方的包子饺子里，牛羊肉、海鲜、酸菜、各类蔬菜都可以入馅，它只守这一味，香气也更纯粹。
我出生在新疆，小时候没吃过，也不知道肉龙是什么。直到十六岁入伍，在坦克二连担任通信员，才第一次吃到了肉龙，并在后来帮厨的过程中学会了制作。那时候伙食费低，平日里顿顿都是萝卜、白菜、土豆老三样，记忆里也就吃过一两次包子，肉龙就顶了上去。它做法简单、用料省，省时又经济。 一到做肉龙的日子，炊事班也没了平日的忙碌。少量肉馅早已剁好，葱花切好备用，炊事班长一再叮嘱，葱花不能提前和肉和在一起，否则蒸出来葱味会发臭。关键是馅也不能多抹，免得不够。发好的面团擀成宽大的圆形面皮，抹上肉馅卷成长条，一条条码进足有六层的大笼屉。大火蒸透揭笼那一刻，笼里的肉龙盘蜷如几条大白蟒，热腾腾的白气裹挟着面香、肉香、葱香，从炊事班房顶的通气窗径直飘出去，引得隔壁一连、三连的战友频频投来羡慕的目光。我们把蒸好的肉龙端到案台，切成大块。
都说包子有肉不在褶上，我们这肉龙，简直就是花卷上多了点肉末。
那些日子，只要听说吃肉龙，全连都按捺不住，饭前一支歌也唱得匆匆忙忙，三段歌词压缩成一段，草草唱完便一窝蜂冲进饭堂。战友们个个胃口大开，一个个七八个起底，胃口大的能吃上十几个。
那时一年能吃上肉龙的次数，两只手都数得过来，它不费多少肉，可着实费面，那一口扎实的香，至今想起来都满口生津，成了那段岁月里最解馋的记忆。
退伍后，我们返回新疆。一位战友也会做肉龙，谈起军营往事时，我们便鼓动他露一手。他做的肉龙，皮薄肉多，汁水渗出皮外，肉香浓郁。只是比起这口香浓，我更念着的，是当年连队食堂大锅灶里那股混着军营烟火与战友情谊的味道。 1995年初到北京，吃到了地道的老北京肉龙，才知晓这是北京人人喜爱的传统家常美食。
在北京与肉龙的几番遇见，都饱含着人情与岁月。当年一同在新疆机场产业公司共事的老书记，也曾当过兵。退休后定居北京，我有一次赴京开会，专程探望。他特意带我在东直门大懒龙餐厅尝懒龙、喝小吊梨汤，一口下去，尽是长辈心意与旧日情谊。 惊蛰时节，老北京有吃懒龙的习俗，意为唤醒蛰伏，舒展身心。
二月二，祥龙昂首，又逢春天的第四个节气春分，这一天，在北京有吃龙食的讲究。按着民俗再尝懒龙，这份香气，应和着时节启新的心意，在这特殊日子里里，用文字记录下来，聊寄心怀。
作者简历
余成刚，新疆石河子市人。1975年出生1991年入伍，任坦克第12师47团坦克一营文书。退伍后历任乌苏啤酒公司新疆区负责人，新疆机场集团乌鲁木齐机场营销运营总监，现任北京逸行科技发展有限公司董事长法人。在职研究生学历，文学新兵。
