（散文连载）
野性斯里兰卡
文/雨落江南
斯里兰卡位于印度以南，是一个四面环海的岛国。从地图上看，它的国家版图像悬挂在北印度洋的一滴眼泪。
斯里兰卡由三大民族组成：僧伽罗人、泰米尔人、马来人。其中僧伽罗人为主体民族，占总人口的75%左右。因此，街边所有的文字标识，皆用僧伽罗语，泰米尔语，英语三种文字同时标注。仅从这一点，就已经体现出了民主国家对不同民族人权的尊重。
斯里兰卡拥有十分丰富的宝石矿产资源；原生态的森林资源及湿地资源；无污染的高山牧场。空气像用太平洋的海水淘洗过一般清新。被称为亚洲版的“马赛马拉”，是无数野生动物生存繁衍的天堂。
斯里兰卡的历史是一部近代殖民史，它曾先后被葡萄牙、荷兰、英国殖民数百年。于1948年独立建国，现为民主国家。且从1983年——2009年，经历过一场长达26年的内战。因此，斯里兰卡仍属于全世界不发达国家之一，月人均收入约为800.0元（人民币）左右。制造业种类很少，绝大部分商品需要进口。
尽管如此，斯里兰卡在英国殖民者撤离之前，早就已经实行了从小学至大学的全民免费教育，全民免费医疗。是的，英殖民时期民主国家的基础已经奠定了。
再差的民主，也胜过跪拜皇帝！
独立后的斯里兰卡，基本继承了殖民时期的所有政策，包括生活习惯，饮食习惯等。斯里兰卡严格禁止狩猎野生动物，严格禁烟，禁色情服务业，但不禁赌。关于这一点，又与新加坡有许多相似之处。
斯里兰卡总体呈现给游客的，是一种未经改变过的野性的美。
斯里兰卡到底有多野？且听我慢慢道来。
2026.3.22
一 首都科伦坡
科伦坡既是斯里兰卡首都，也是一座临海的港口城市。单看科伦坡的城市结构，市容市貌，与任何一座国际化大都市没有差别。唯一有区别的是，完全没有遇到堵车现象。
当然，传闻中的“脏、乱、差”，基本为谣传。虽然街道路面较窄，但路况很好，干净有序，既不脏也不乱。
英国殖民时期留下来的金融街上，一幢幢美观的白色欧式建筑，历经百年风雨却完好无损，且依然在使用中。其实，对外殖民常常是一把双刃剑，除了“掠夺”，还有对当地文明的推动。比如，金融街保存完整的欧式建筑，就是见证。
科伦坡市区内的公交车往来穿梭，交通十分便利。但没有出租车，替代出租车的，是多如牛毛的“突突车”，为合法载客车辆。
车子经过科伦坡市政厅时，我眼前一亮。市政厅的办公大楼，完全就是一座缩小版的“白宫”。我很想进去市政厅绕一圈再出来，只是想体验一把斯里兰卡的民主程度，被告知说“不可以”。唉......
车子穿行科伦坡的短短几小时内，我目睹了佛教的寺庙，印度教神庙，以及伊斯兰教的清真寺，和谐共存，毫无违和感。展现着这座城市的包容性。当然，几十年前，两个民族之间那场你死我活的战争，早已湮没进历史的长河中。
只是科伦坡的房价，着实高得有点吓人。每平方米4000.0—5000.0美元，堪比日本东京的房价。可日本毕竟是高收入的发达国家。
2026.3.23
二 丹布勒石窟寺
小乘佛教是斯里兰卡的国教。
而位于斯里兰卡丹布拉市南部的丹布勒石窟寺，便是最早的一座石窟寺，同时也是著名的世界文化遗产之一。
丹布勒石窟寺建于一座高达115.0米的巨岩下。这座石窟寺始建于公元1世纪，由当时的国王瓦塔伽马尼下令建造。后在公元11世纪、12世纪和18世纪，历经多次扩建和修复，才达到现存的规模。丹布勒石窟寺共由5座石窟及一座现代建筑风格的山下金寺组成。山下金寺为2000年由日本捐建。
丹布勒石窟寺现存完整的佛教壁画2100平方米，157尊石刻雕像。当然，历经一千多年风雨侵蚀保存下来的这些壁画和石刻雕像，都曾经历过多次修复而保存至今。
整座石窟寺佛雕像和壁画，精美得让人叹为观止。甚至不敢在石窟寺内小声说话，唯恐惊扰了佛祖的清净。你只有身临其境，一定会觉得不虚此行。
但至今让我疑惑的是，同属小乘佛教的泰国和老挝的寺庙，佛雕像面部普遍狭窄俊朗且极富立体感，明显具有斯里兰卡僧伽罗人的特征。而丹布勒石窟寺的佛雕像，几乎全部面部丰满圆润，“丸子”头，看似更接近汉传佛教的佛造像。
难道是佛教从印度起源后，先南传至最近的斯里兰卡，再由南向北传的吗？
当然，我不是佛教信徒，这只是我的想象而已。
站在丹布勒石窟寺后门处的巨石上，俯视山下，除了蓝宝石一般的天空，只有一望无际的绿色铺展在眼前。所有的民房、道路，湖泊等，全都包裹在这绿色里湮没不见。据统计，斯里兰卡的森林覆盖率达到了80%以上。
脚下的中部平原，正是我们准备前往的斯里兰卡野生动物保护区。
2026.3.24
三 乘坐吉普车寻找野生大象
通往圣城康提的公路，须从中部平原的野生动物保护区穿过。车子一进入野生动物保护区，最刺激的野性之旅才刚刚开始。
车行不久，最吸睛的当属斯里兰卡最具代表性的景点：狮子岩，它是“世界第八大奇迹”。
狮子岩是公元5世纪时，一个只维持了18年的短命王朝，伽叶波一世，选在一座200多米高的独立岩石上，为自己建造的王宫。主要是为了防御政敌。相传这座王宫当时极尽奢华，而现在的狮子岩顶部，只能看到王宫的基础框架。其他宫殿建筑，早已经坍塌在历史的风雨中。
一是由于时间不允许，再加上进入狮子岩的门票费高达500.0多元人民币，我们只是从远处观赏一番，就告别了狮子岩，继续向野生动物保护区深处前进。
就在这时，一头成年大象悠然地出现在公路左侧，即不怕人也不逃离，似在等着好心人给它投喂食物。这可是我第一次亲眼看到野生大象，以前看到过的大象全部为人工驯养，心里激动不已。
此时，所有的车子都停下来给大象让路，静等着它自己走开。足见野生动物保护意识，已刻进了每一个斯里兰卡人的骨子里。可大象偏偏不领情，挡在公路左侧没有一点要走的意思。后来每一辆车子只好从公路右侧慢慢绕行过去。
行至一处设在公路边的停车场，场内停放着十几辆敞篷吉普车。我们团队被安排分别乘坐三辆吉普车，准备开进野生动物保护区深处去寻找大象。
临行前，郑导一再告诉大家：野生大象觅食时行踪不定，能不能够找到象群，全凭运气了。不过看到大象后千万不可大声尖叫，受惊后的野生大象具有很强的攻击性。那就请佛祖保佑吧！
保护区内的土路坑洼不平，经验丰富的司机先生又开车很快，人被颠簸得快飞跃起来。
今天的运气真好哦！
车行不久，便找到了一个有5只大象组成的象群，正一边进食一边缓慢前行。象群对这么多吉普车和陌生人，完全无感。也许它们早就习惯了和游客以这种方式近距离相处。可惜离得较远又有树枝遮挡，没有拍到。
接下来遇到的象群，不但有夫妻象，有三口之家，还有象妈妈独自带领小象宝宝的，呆萌极了。
这一下午，在动物保护区内偶遇的，除了大象，还有野生孔雀、老鹰，珍贵的黑尾原鸡。其他各种不知名的鸟儿，就不必说了。其中黑尾原鸡为斯里兰卡国鸟，甚至被印在了斯里兰卡货币上。
这么刺激的寻象之旅，真正让我过足了眼瘾。
在接下来的旅程中，还会有更野性的经历吗？嗯，应该会有。
20236.3.25
四 佛牙寺与康提舞
故都康提市位于斯里兰卡中部，曾经是康提王朝的都城，也是斯里兰卡第二大城市。
康提是一座山城，与中国的重庆市有相似之处。城在山上，山在城中，山环路绕，更显幽静。
我们到达康提时已是下午。先去观看了一场康提舞表演。
剧场虽不大，但观众已爆满。一个多小时的演出中，观众席爆发出一阵又一阵热烈的掌声。
我对康提舞的整体观感是，与非洲“鼓舞”有异曲同工之妙，仿佛是一种集体力量的展示。无论是鼓乐、前空翻、后空翻、吞火表演，均柔美不足，刚劲有余。与中国藏族的舞蹈，竟有许多相似之处。
也许，康提舞就是僧伽罗人民族性格的象征吧！
观看完康提舞表演，我们便去佛牙寺排队等待安检。
佛牙寺原为康提王朝的皇宫，后将佛牙舍利供奉在二楼的正殿后，便将皇宫搬迁到了旁边的新皇宫。
当地礼佛的信徒，大都会身穿一身白衣，手持莲花进入佛牙寺，等待每天晚上6点30分，准时开启供奉佛牙舍利的佛殿大门开启。足见当地人对佛祖的虔诚。
我亦挤在熙熙攘攘的人群中，快被夹成陕西肉夹馍。好不容易等到6点30分，佛牙寺殿门被缓缓打开，我也被人流推着从殿前走过，眼前只看到了无数大大小小的人头，别说佛牙舍利了，连正殿的门都没有看到。
那又有什么关系呢！既已来过，便不再有遗憾。
尽管昔日皇宫用作了佛牙寺，但见楼宇建筑的奢华程度，完全出离了我的想象。我不禁在想：
昔日多少黎民血？筑就帝王华美宫。
王侯将相今何在？只留遗物后人评。
三楼博物馆里展出的，是康提国王，王后生前所用过的东西，穿过的衣物，饰品，书籍等。当然，最多的还是各种蓝宝石镶嵌的物品。这也太奢侈了吧？不愧是宝石王国。
晚上住在林中酒店的二楼。
第二天早晨起床后，刚想打开门窗透透气。不料，几只野生猕猴从窗口窜入房间，从从容容地在垃圾桶里翻找着食物，对我这个外来的人类完全没有敬畏之心。甚至在半开放的餐厅里，不时会有猕猴光顾，偷取一点客人的食物。
当地人显然早已经习惯了与这些长住在这里的生灵和睦相处，从来不会驱赶猕猴，偷就让它们偷吃吧。
更狂野的还不是猕猴。就在我站在康提湖边欣赏美景时，一群人围了过去正看什么东西，我也凑过去想看个究竟，只看到湖边一条巨大的类似鳄鱼的生物，貌似很生猛。
郑导说：这是巨蜥，不咬人的。
康提市的地标建筑，无疑是坐落在佛牙寺对面的“皇后酒店”，旁边就是康提湖。皇后酒店始建于1844年，为英殖民时期行政长官的办公居所。纯白色欧式建筑的设计美学，让人一眼难忘。哪怕再过一千年，也不会显得落伍。
我好想在皇后酒店住上一晚，体验一回做“皇后”的感觉。但据说价格不菲，想想罢了。
2026.3.26
五 红树林观万鸟归巢
马度河是一条连通太平洋的内陆河，因此河水为咸淡水。
特意选择在傍晚时分乘坐小游船游览红树林，就是为了等待观赏河中心鸟岛“万鸟归巢”的盛景。说实话，我决意来斯里兰卡旅游，首先是被网络上看到过的“万鸟归巢”的壮美景观所吸引。
游船在红树林下的空隙间往来穿梭，人需要低下头才能安全通过不被树枝刮到。
船行途中，不但看到了无数全世界最大的蝙蝠倒挂在树枝上，还有幸看到了一群野生叶猴在红树林中嬉戏。如此近距离地触摸红树林，欣赏野生蝙蝠和叶猴，都是我平生第一次。
我不停地按下手机快门拍照，生怕错过了任何一处美景。
此时，金黄的落日倒映在河面上，波光粼粼，天空的云彩也被晕染成淡黄色，又是另一番极美的景致。
待落日完全沉入海面以下，船主将游船开到了小小的鸟岛附近。只见无数只大大小小，黑色、白色、灰色、棕色等不同颜色的鸟儿，从四面八方贴着河面，高声鸣叫着，快速向鸟岛的树上聚集。飞过一群、一群、又一群，如此壮观的景象不禁让人震撼。
我的眼睛仿佛有些不够用了。并且不停地一直用手机录着视频，拍照的手似乎也不够用了。后来索性不拍照了，静静地观赏万鸟归巢，万鸟争鸣的景观。不断感叹此行值得。
河中心的鸟岛，顶多有一个标准足球场大小，这一刻却聚集了数万只鸟儿。也许，这样的奇景，放眼全世界也不多见吧？有人在感叹：
这么小的鸟岛，怎么住得下这么多鸟儿！
游船开回岸边的路上，我不由得在心中赋诗一首：
若得好景美如画，闲居湖畔可为家。
糙米红茶亦饱腹，且留宝石妆旧筏。
2026.3.27
六 加勒古堡不是堡
是的，加勒古堡不是堡，而是一座占地约36.0公顷的古城。也是世界文化遗产之一。
加勒古堡位于斯里兰卡第三大城市加勒市以南，临海而建。它是1640年，荷兰殖民者赶走葡萄牙殖民者后所建。不仅是当时殖民者的行政办公及居所，同时兼具军事防御功能。加厚的石砌城墙近10米高，古城内总督官邸、市政厅、教堂、法院、军械库等功能性设施一应俱全。
1796年，英国殖民者接管后，扩建了双重城门、钟楼和灯塔等设施。历经三百多年风云变换，这些设计得精美绝伦的欧式风格建筑，依然完好无损，且一直在使用着。只是换了主人而已。
现在的加勒古堡，是一处繁华的商业街区。吸引着全世界的游客前来游览打卡，逛街购物。
古城内商铺林立，街道干净整洁如新，所售的商品南亚风格明显。学校里的小孩子们正在练板球。在斯里兰卡，无论走到哪里，最多的依然是售卖宝石的商铺。加勒古堡也不例外。不愧为亚洲蓝宝石王国。
如果选择步行，加勒古堡足够你在城内盘桓一整天，而不会觉得枯燥无味。
告别加勒古堡，我离既定的返程时间已经不远了。
加勒古堡
文/雨落江南
坚固的石砌堤坝，瞭望台
近十米高加厚的石砌城墙
为加勒古堡城内的居民们
抵御着风浪 也抵御了入侵
雪白的清真寺
静静伫立在古堡外
像守城的士兵
恪尽职守
城内的商户，居民们
从最初的荷兰殖民者
一代一代轮回
换成了斯里兰卡土著人
海边耸立的灯塔顶上
为远洋船指路的明灯
从几百年前点亮
一直亮到如今
2026.3.28
七 乘坐海边小火车
至从宫崎骏的日本动漫将海边小火车作为取景地，出现在动漫片《千与千寻》中，海边小火车很快成为全世界爆火的网红旅游体验景点，吸引了无数游客前来体验打卡。
斯里兰卡的海边小火车，起点为加勒市，终点至科伦坡港。由英国殖民者始建于1864年的双行宽轨道铁路火车，时速30公里/小时。当时为殖民者运输物资的大动脉。此后的一百多年间，运行至今，从未中断过。
现在的海边小火车实行公交化运行，火车门窗完全敞开，当地人全部免车票，随上随下。只有想体验小火车的外国游客，才需要买车票。每张车票80卢比（合1.8元人民币）。
曾经的民族伤痕，正在以另一种方式延续至今。即方便了铁路沿线的居民出行，又一遍遍重复讲述着被殖民的伤痛。
一些喜欢冒险的欧美游客，将身体悬挂在车门上，缓缓驶过“十八孔桥”的视频，美得惊心动魄，更是火得一塌糊涂。“十八孔桥”我们无缘去体验，只乘坐了四站路短暂体验一下。当然，悬挂在车门上还是缺点胆量。
既已来过，便不再有遗憾！
同行的团友，纷纷选择在火车停靠车站的时刻，赶紧将身体在车门外半“悬挂”几秒，拍照留念。
车窗外望去，铁路沿线的海岸线上，是一排排低矮破旧的贫民区。与一望无际的美丽海景形成鲜明对比。由此可知，斯里兰卡的贫富差距，可不是一般的悬殊。据说，还有很多人至今没有实现温饱。
火车厢内也有乞讨的残疾人和老人，来回走动。每走一个来回，多多少少会有些收获。估计足够温饱。小偷小摸也时有发生，但那种抢劫游客，伤人性命的恶性案件，却没有听说过。
毕竟信仰佛教的人，做事还是有底线的。
我刚下车，有人将一顶帽子从车上准确地扔到我脚边。原来是我们团队一位美女姐姐的帽子，忘在了座位上。随着这顶帽子飞起的，是斯里兰卡人骨子里的纯朴和良善。
万物皆有灵魂！一百多年后，一个热爱旅行的人，万里迢迢与海边小火车的灵魂相融。
原来时间是活着的。殖民时期留下来的海边小火车，以及这么多精美的欧式风格建筑，算是愈合的伤口吗？
我不知道。也许历史本身就是答案。
2026.3.29
后 记
参观海龟孵育中心时，我终于在玻璃鱼缸里，见到了一直心心念念的魔鬼鱼（学名蝠鲼）。算是圆了又一个梦想，不虚此行。
读万卷书不如行万里路。
最美的风景永远在路上。
2026.3.29（字数：6120）
（科伦坡独立广场）
（印度神庙—摄影：李漫平）
（印度神庙）
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