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春醒塞北苦菜鲜
作者/李巨义（内蒙古）
塞北的春，像个怕生的孩子，羞羞答答，姗姗来迟。须得等几场带着料峭寒意的风扫过旷野，它才肯踮着细碎的脚步，怯怯地探到跟前。
冻硬的土层慢慢酥软，藏了一冬的野菜便挨个儿醒了过来。依着老辈人的经验，等门前柳树吐出像茶芽似的嫩尖时，春才算真的落了脚。
城里的花木还怯生生地只透出朦胧绿意，野地里已经一簇簇冒出了不起眼的苦菜。
每到这时，我总心痒难耐，忍不住望向郊外的山野——那里满山遍野都长着苦菜，每年开春，我都要去采挖几趟。
苦菜是塞北田野最常见的野菜之一，家乡人唤它“苦苦菜”，视作野菜中的上宾。《诗经》记载“采苦采苦，首阳之下”，早在先秦时期，苦菜便是开春第一鲜。作为应时野菜，它生在田埂、地头、沟畔、河沿，最是随遇而安。
宋人咏苦菜，有“独秀也何为”之叹，虽说《礼记》载“小满前后靡草死，苦菜秀”，赞其生命力顽强，但在塞北，开春头茬才最是金贵：经过一冬的沉寂，嫩叶蓄势待发，维生素C、叶绿素等含量正盛，刚冒头的嫩叶鲜活，苦得清透，咽下去还带着淡淡的回甘。
中医说苦味入心，春吃苦菜能清心泻火，是顺应时节的天然好物，最能帮人疏解一冬的内热，适应季节转换。眼下正是挖头茬苦菜的好时候。
赶个晴好的周末，我找出去年用惯的小铁铲，挎上小柳筐，换了耐脏的旧衣鞋便出了门。郊野的风裹着草香往鼻子里钻，整个人瞬间精神一振，脑子里只剩满坡的苦菜。
不用细找也不用挑，开春最早冒头的野菜唯有苦菜：几场春风过后，它便从土里探出嫩绿的脑袋，抢在其他草木之前，把春的信息带给人间。
向阳坡的苦菜攒着劲儿长，肥嫩的绿叶鲜亮得晃眼；背阴处的还没顶破土层，拱起一个个小小的土包，像藏在地下拱土的虫子；同时冒头的茵陈，像一朵朵银灰色的小菊，紧紧贴着地皮相伴而生；刚返青的野草稀稀疏疏戳在土里，还没成气候，整片原野的鲜气，大半被头茬苦菜占领了。
采挖苦菜要有耐心，也讲技巧：铁铲斜着插进土里，刚好够到根的深度，手腕轻轻一撬，整丛苦菜就完整挑起，叶片一点都不碎，提着根抖掉浮土放进筐里。就这么蹲着，一点点往前挪。日头爬到头顶时，小柳筐已冒了尖。
腰酸，腿麻，后颈的汗顺着衣领往下淌——可望着那绿油油的一筐苦菜，只觉得心里踏实得很，像攥住了一整个春天。回到家，把沾着土气和草香的苦菜摊开，择掉枯叶草屑，洗净，焯水、过凉、挤干，涩味就去了大半。苦菜的吃法有很多种，我独爱凉拌。
切成寸段，撒蒜泥、姜末，浇一勺炸得滚烫的胡油——滋啦一声，那股清苦的香便蹿上鼻腔，钻入喉咙，入口爽脆鲜嫩。若再配上一口羊肉，那滋味更是香美解腻。吃不完的还能腌成咸菜，或是冻在冰箱里存着，什么时候想吃了拿出来解冻。
也可蘸酱生吃，春的味道更浓。要是包苦菜腌猪肉馅饺子更绝，鲜气混着肉香，咬一口就是满当当的春味，饭桌上要是摆上这么一盘，谁都得两眼发亮，多夹两筷子。宋人黄庭坚有诗云“苦菜黄鸡羹糁滑”，可见早在千年前，苦菜就上了文人的餐桌，常和荤食搭配解腻。
如今我们吃苦菜，不必像古人求珍品那样“寤寐求之”，但对我这种从小在乡下长大、久居闹市的人来说，这一口苦里藏的，是清贫日子里的踏实，是化不开的思乡情结。
苦菜招人喜爱，还因它是出过力的“救命菜”：以前粮食不够的年月，春末青黄不接时，就是这满山的苦菜帮着乡亲们扛过了荒年。前阵子去挖菜，我遇着个老乡，手里只拎个蛇皮袋，连小铲子都不带。
我好奇问他怎么挖，他摊开手给我看，手掌上全是厚茧子，像一层硬铠甲，尖刺碎石都扎不透。他笑着说这点苦菜哪用得着工具，说着弯腰一揪就是一整棵，动作麻利得很。
他说自己每年春天挖苦菜、秋天拔沙盖，光卖野菜就能赚两三千，这些绿色野菜现在城里人可稀罕了。
聊起苦菜的旧时候，他语气很郑重：“听老人们讲，年景不好、青黄不接时，苦菜就长得格外旺——像是老天爷特意留给穷人的救命菜，不知道救过多少人的命。”他这话听得我心头一热，原来这不起眼的苦菜，是刻在一代人骨血里的记忆，更是大自然最厚道的馈赠，我们采挖时切记留根不掘尽。
对我来说，爱苦菜的缘由还不止这些。小时候挖苦菜是帮家里分担活计，是不得不完成的任务；如今在城里待久了，天天坐办公室，总觉得胸口发闷头晕脑胀，可脚一踩进郊外的田埂，那些不舒服瞬间消散殆尽，立马神清气爽。就这么慢悠悠在田埂上逛着找着，风刮过耳尖，阳光落在背上，整个人都松快了。
原来我找的不全是苦菜，是和土地断不开的牵连，是刻在骨子里对自然的眷恋。风一吹，苦菜的清香漫上来。塞北的春，原来一直藏在这一捧泥土、几片嫩叶、一口清苦的鲜气里。
作者简介
李巨义，内蒙古鄂尔多斯人，擅史志，好散文，《鄂托克前旗志》《城川镇志》《鄂托克前旗地名志》等志书主编。上世纪80年代初开始在各类报刊杂志上发表作品，2023年出版散文集《岁月如歌》，天津散文研究会会员。在多个文学公众号平台发表散文作品。
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