踏上山路的第一步，我就被那片古松林给镇住了。那些松树少说也有三四百年的年纪了，树干粗得要两个人才能合抱过来，树皮裂开一道一道的口子，像是岁月用刀刻上去的年轮。可它们偏偏活得精神，枝叶密密匝匝地撑开，把头顶的天空遮得严严实实，只漏下几缕细碎的阳光，落在地上，变成一枚一枚跳动的金币。松针铺成的地毯柔软得像云端，脚下发出沙沙的细响，像是大地在轻声哼歌。空气里弥漫着松脂的清香，那种味道干净得让人想深吸一口，再深吸一口，把肺里所有的灰尘都替换掉。

路边有一块石碑，上面刻着"海棠山国家级自然保护区"几个大字。我这才知道，眼前这座看似寻常的山，竟然是辽西地区保存最完整的天然林区。森林覆盖率超过百分之八十六，植物种类多达四百余种，是整个辽西水土流失严重地区仅存的一片完整天然林。它就像一块绿色的翡翠，镶嵌在阜新蒙古族自治县大板镇的旷野之上，替这片土地挡住了风沙，守住了水源，也守住了无数生灵的家园。

怪石嶙峋，山路如画。沿着石阶一路向上，两旁的景色像画卷一样徐徐展开。远处是起伏的丘陵，披着一层淡淡的青灰，像是水墨画里晕染开的远山。近处是嶙峋的怪石，有的像蹲伏的猛虎，有的像展翅的苍鹰，有的像一位打坐的老僧，形象逼真得让人怀疑是不是哪位神仙喝醉了酒随手捏出来的。头顶是湛蓝得近乎透明的天空，几朵白云懒洋洋地挂在山尖上，像是被风吹过去就忘了带走。

偶尔有几只山雀从枝头飞起，翅膀扇出一阵清脆的鸣叫，在山谷间回荡了好一会儿才散去。溪水从石缝间渗出来，沿着山坡蜿蜒而下，水声叮咚，像是有人在弹一把看不见的琴。我停下脚步，闭上眼睛，让风从脸上掠过。那风是凉的，带着草木的气息，带着泥土的芬芳，带着一种说不清道不明的安宁。

石壁之上，佛在微笑。那些佛像就那样端坐在巨大的花岗岩上，有的高大威严，有的小巧玲珑，有的慈眉善目，有的怒目圆睁。它们不是被摆放在寺庙里供人膜拜的偶像，而是和山石融为一体，像是从石头里长出来的一样。最大的一尊有五米多高，最小的只有三十厘米，却每一尊都雕刻得精细入微。衣褶的纹路清晰可见，面部的表情栩栩如生，连手指的关节都一节一节地刻了出来。

这些佛像是清道光八年，也就是公元一八二八年，由西藏普安寺的四世活佛丹毕道尔吉主持开凿的。后来五世活佛、六世活佛接续雕刻，前后耗费白银一万零八百两，历时数十年，才凿出了这四百四十九尊造像。现存完好的有二百六十七尊，分布在从山间到山巅的大小岩石之上，有的十尊一组，最多的一组多达二十六尊，被称为"集仙石"。

三百年了。三百年的风吹雨打，三百年的日晒霜冻，这些石头上的佛像竟然还在微笑。那些颜色，那些线条，那些表情，竟然还和三百年前一模一样。我伸出手，指尖离石壁只有一寸的距离，却不敢再往前了。我怕自己粗糙的手指会碰碎这份跨越三个世纪的完美。让我惊叹的是，佛像的龛壁上刻有蒙、满、藏、汉四种文字的题记。四种文字并排列在一起，像是四条河流在同一片土地上交汇。这不仅仅是宗教的遗存，更是民族融合的见证。清代的阜新，是蒙古、满、汉、藏多民族聚居之地，海棠山上的这些造像，就是那段历史最生动的注脚。

金顶辉煌，梵音入耳。继续向上，普安寺出现在眼前。这座始建于清康熙二十二年，也就是公元一六八三年的藏传佛教格鲁派寺庙，是海棠山上最辉煌的存在。鼎盛时期占地四万多平方米，楼台殿阁一千五百余间，僧舍四百多户，与瑞应寺并称藏传佛教东方中心。虽然原来的措钦大殿在一九七六年的地震中毁于一旦，但二零零二年复建的新殿依然气势恢宏。整座大殿用黄金六公斤、宝石一千二百块镶嵌而成，殿内复塑的大白伞盖佛母像高九点九米，是全国最大的室内雕塑佛之一。

风从山谷里吹上来，带着远处松林的清香，也带着寺庙里隐约的诵经声。那声音很轻，轻得像是从石头缝里渗出来的，却一字一句都清清楚楚地落在耳朵里。我站在那里，忽然觉得时间慢了下来，慢得像一滴松脂从树皮上缓缓滑落。这大概就是海棠山最了不起的地方。它从来不属于某一个人，某一个民族，它属于所有愿意仰望它的人。而那些刻在石头上的微笑，也从来不属于某一尊佛，它们属于每一个走到山前的普通人。

溪谷幽深，野花满径。我拐进了一条少有人走的小径。小径两旁长满了叫不出名字的野花，紫的、黄的、白的，一丛一丛地挤在一起，像是大地打翻了颜料盒。蝴蝶在花间穿梭，翅膀一张一合，像是会飞的花瓣。小径的尽头，藏着一个叫红石谷的地方。一进谷口，我就被眼前的景象惊得说不出话来。满谷的奇石怪石，红的像火，白的像雪，灰的像烟，层层叠叠地堆在一起，像是大自然用了亿万年的时间，一件一件摆上去的。有的像人，有的像兽，有的像一座微缩的宫殿，有的像一朵凝固的云彩。谷底有一条溪流，水清澈得能看见水底的每一粒沙子，能看见小鱼在石缝间穿梭嬉戏。水面上漂着几片落叶，慢悠悠地打着旋儿，像是在跳一支没有观众的舞。

谷中的植物多达四百余种，每一棵都长得恣意张扬。藤蔓缠绕着岩石，野花点缀在石缝间，蕨类植物舒展着翠绿的叶片，整个山谷像是一个被遗忘的秘密花园。阳光从谷口斜射进来，在石壁上画出一道一道金色的条纹，像是大自然亲手写下的乐谱。

夕阳把整座山染成了金红色，那些白天看起来灰扑扑的岩石，此刻全都镶上了一层暖光，像是被谁镀了一层金。远处的田野里，炊烟袅袅升起，和晚霞交织在一起，分不清哪是烟、哪是云。天边的云彩被烧成了橘红色、玫红色、紫色，一层叠着一层，像是天空在燃烧。

山脚下的村庄安静得像一幅油画，屋顶上的瓦片反射着最后一缕阳光，闪烁着温润的光泽。偶尔传来几声犬吠，更衬得这暮色深沉而温柔。几只归巢的鸟从头顶飞过，翅膀剪出一道黑色的弧线，消失在远方的树林里。

有人说，旅行的意义在于看见不同的风景。但我觉得，海棠山给我的不仅仅是风景。它让我看见了时间的重量，看见了信仰的力量，看见了一个民族如何把自己最珍贵的东西，一刀一刀地刻进石头里，然后交给大山去保管。三百年后，那些石头还在，那些颜色还在，那些微笑还在。

【作者简介】

史传统，资深媒体人、知名评论家；《香港文艺》编委、签约作家，香港文学艺术研究院研究员，香港书画院副院长、特聘艺术家。中国国际教育学院文学院客座教授；中国国际新闻杂志社评论专家委员会执行主席。著有学术专著《鹤的鸣叫：论周瑟瑟的诗歌》（春风文艺出版社）、《三十部文学名著赏析》（花山文艺出版社）；谭延桐艺术研究三部曲：《谭延桐诗论》《谭延桐文论》《谭延桐画论》；《再评唐诗三百首》《我所知道的中国皇帝》《红楼梦100个热点话题解读》《成语新解与应用》等10几部；散文集《心湖涟语》；诗集《九州风物吟》。诗歌《雨夜》《暮色》入选《生命的奇迹：2025年中国诗歌精选》。作品散见《芒种》《青年文学家》《香港文艺》《中文学刊》《河南文学》等。先后发表诗歌、散文、文艺评论3000多篇（首），累计1000多万字。曾荣获《青年文学家》“优秀作家”称号。