盘锦这地方，老天爷给了一片退海之地，海水退了，盐留下了，土地白花花的，庄稼种不活。可偏偏有一种草，它就爱这口。碱蓬菜，老百姓管它叫"红海滩草"，每年秋天，盘锦那片海滩就变成通红通红的一片，跟火烧似的，壮观得很。

春天的碱蓬菜，嫩得能掐出水来。刚从盐碱地里薅出来，叶子红绿红绿的，带着一股子咸鲜味儿，那不是加了盐的咸，是这草自己从盐碱土里吸上来的，天然带着海的气息。盘锦人管这叫"海边的菜"，你说它是菜吧，它比菜多了一股子野性；你说它是草吧，它比草多了一股子鲜甜。就这么个东西，盘锦人把它做成了团子。

碱蓬菜团子的做法，说简单也简单，说讲究也讲究。刚采回来的菜，先用清水泡，把里头的盐分泡掉一些，不能全泡没，全泡没了那股子咸鲜味也没了。泡个把小时，捞出来，攥干水分，剁碎。剁的时候你就能闻见那股味儿了，说不上来是啥味，反正就是鲜，带着一点点海腥气，但不冲鼻子，是那种让你嗓子眼儿发紧、想咽口水的鲜。

碱蓬菜碎里头，得拌上猪肉馅，肥三瘦七最好，太瘦了发柴，太肥了腻嘴。再搁点虾皮，盘锦靠海，虾皮不缺，这东西一搁进去，鲜味直接翻倍。然后放葱花、姜末、少许盐、一点点酱油，别多，多了就抢了碱蓬菜的本味。顺一个方向搅，搅到馅儿发黏，能抱团了，这馅就算成了。

碱蓬菜团子这面有讲究，不能用太精细的白面，得掺点玉米面，大概三七开，白面七玉米面三。为啥？纯白面炸出来太软，撑不住馅儿；纯玉米面又太散，捏不成团。掺在一起，炸出来外酥里嫩，还带着一股子玉米的香甜，跟碱蓬菜的咸鲜正好配。和面的时候用温水，揉到光滑，盖上湿布醒一会儿。揪一块面，擀成圆皮，不用太薄，比饺子皮厚点就行。放上馅儿，虎口一收，团成拳头大小的圆球。你看那团子，红绿相间的馅儿透出来，跟个花皮球似的，好看得很。

炸是最关键的一步。油锅烧到六七成热，把团子轻轻放进去，别着急翻，等底下定了型、变金黄了，再用筷子慢慢翻个个儿。炸到通体金黄，表面起了一层酥壳，用筷子敲一敲，"嘣嘣"响，这就成了。捞出来控油，放在盘子里，你就看吧，金灿灿的，冒着热气，那个香味儿，能把隔壁小孩都馋哭了。

要说这碱蓬菜团子有多少年历史了，谁也说不准。盘锦这地方，早先就是一片盐碱荒滩，老百姓日子苦，种地不收，打鱼看天。可盘锦人有个本事，就是啥都能吃。碱蓬菜这东西，别的地方当荒草，盘锦人当宝贝。春天吃嫩的，夏天吃老的，秋天吃籽儿，一年四季都不浪费。

做成团子，大概是近几十年的事儿。早先盘锦人也炒着吃、拌着吃，后来有人琢磨，这东西鲜归鲜，光吃菜太单调，不如包上肉馅炸了吃。这一炸，不得了，咸鲜配上酥脆，一口下去满嘴都是味道。慢慢地，家家户户都会做了，谁家来客人了，炸一盘碱蓬菜团子端上来，那就是最高规格的待客之道。

现在盘锦的饭店里，碱蓬菜团子已经成了招牌菜。每到春天，各家饭馆都在门口摆上一大盆新鲜的碱蓬菜，红绿红绿的，看着就喜庆。有外地来的游客，头一回吃，咬一口就愣住了，然后问："这啥菜啊？咋这么鲜？"盘锦人就笑了，说："这是我们盘锦的宝贝，出了这地方你吃不着。"这话不是吹牛，是真的。碱蓬菜就认盐碱地，换个地方它不长，或者长出来味道不对。就跟盘锦大米一样，离开这片地，那个味儿就差了。

【作者简介】

史传统，资深媒体人、知名评论家；《香港文艺》编委、签约作家，香港文学艺术研究院研究员，香港书画院副院长、特聘艺术家。中国国际教育学院文学院客座教授；中国国际新闻杂志社评论专家委员会执行主席。著有学术专著《鹤的鸣叫：论周瑟瑟的诗歌》（春风文艺出版社）、《三十部文学名著赏析》（花山文艺出版社）；谭延桐艺术研究三部曲：《谭延桐诗论》《谭延桐文论》《谭延桐画论》；《再评唐诗三百首》《我所知道的中国皇帝》《红楼梦100个热点话题解读》《成语新解与应用》等10几部；散文集《心湖涟语》；诗集《九州风物吟》。诗歌《雨夜》《暮色》入选《生命的奇迹：2025年中国诗歌精选》。作品散见《芒种》《青年文学家》《香港文艺》《中文学刊》《河南文学》等。先后发表诗歌、散文、文艺评论3000多篇（首），累计1000多万字。曾荣获《青年文学家》“优秀作家”称号。