作者/葛增立

车至山脚，暑气便倏然退去了。换作缆车，缓缓向上，窗外的景致一层层地变化起来。先是阔大的樟树，叶子绿得发黑，在日光下油油地亮；接着是些叫不出名的杂木，渐渐密了，挤挤挨挨的，把山石都遮住了；再往上，竟有了云雾，一丝丝、一缕缕地从谷底升起来，像是有人在山坳里煮着一锅看不见的茶。

待到山腰，出了缆车，一股凉气直扑过来，竟有些初秋的意思了。山道是青石铺的，年深月久，被无数脚步磨得光滑，石缝里长出茸茸的青苔。道旁有古松，虬枝盘曲，针叶间漏下碎金似的日光。忽然听见水声，循声望去，一条白练从悬崖上挂下来，却不是飞流直下三千尺的壮阔，而是细细的、柔柔的，像谁家女儿浣纱时遗落的一匹素绢。水落到潭里，溅起的水雾飘上面颊，凉丝丝的，带着草木的清气。

我在潭边的石头上坐下来歇歇。却见这石头的形制颇奇，方方正正，像是人工凿过的，却又浑然天成，上面布满水蚀的纹路。后来听山民说，这便是当年的“白鹿洞”，朱熹曾经讲学的地方。我感觉惊喜，有些恍惚，仿佛看见千年前的某个夏日，有一个读书人，坐在这块石头上，听着同样的水声，看着同样的山色。那时的庐山，该是更静些的，没有缆车，没有盘山公路，只有石阶和竹杖，还有行囊里那几卷发黄的书。

再往上走，雾便浓了。山峰在雾中时隐时现，像一幅未干的水墨画，墨色还在纸上慢慢地洇开。有一处叫“锦绣谷”的，名字取得极好，但此时看不见锦绣，只见白茫茫一片，偶尔风来，掀开一角，露出底下苍翠的谷底，又迅即合上了。我想，这雾大约是有脾气的，不想让人看尽它的宝藏罢。于是便也不急，慢慢地走着，听雾中传来的鸟鸣，一声长，一声短，像是在丈量着山的寂寞。

转过一道山弯，远远望见黄墙黛瓦的一角，从几株老樟树的浓荫里探出来。走近了，才看清山门上“东林寺”三个字，笔力沉厚，像是用岁月刻上去的。跨过门槛，脚底触到青砖的凉意。寺里静得很，只有风吹檐角的铜铃，叮叮的，一声声碎在午后的空气里。院子里有一棵古银杏，据说植于晋代，树干粗得三人合抱不过来，枝叶却蓊蓊郁郁的，洒下一大片绿荫。

我在树下站了许久，呆呆地望着皴裂的树皮，恍惚间想起这棵树发芽的时候，慧远大师刚在这庐山种下第一株莲，白居易尚未出生，李白也还是千年后的一个梦。一千六百年的光阴，就藏在它一圈圈的年轮里，不声不响，却比任何碑刻都更真实。

大雄宝殿前的香炉青烟袅袅，几个僧人正在殿内诵经，声音低沉而平稳，像是山泉从石上淌过，不疾不徐。我在殿外的石阶上坐下，看阳光穿过窗棂，在青砖地面上画出明暗相间的格子。一只灰雀跳进格子里，啄了啄，又跳出去，仿佛在数着什么。寺后有口古井，井水清冽，照得见人影。我俯身看去，井里映着天的蓝、云的影，还有我自己的一张脸，恍惚觉得井底还沉着一千多年前的某个午后——那日的阳光也是这般明亮，那日的风也是这般轻，那日的僧人俯身打水时，水面浮起的涟漪与今日并无两样。

从寺院出来，日头偏西了。我登上旁边的一座小峰，想看看庐山的全貌。此时云雾稀薄了些，站在高处极目远眺，才真正看清这座山的格局——它不像黄山那样奇峰突起、险峻逼人，也不像泰山那般雄浑厚重、威压四方，庐山的美，在于它的包容。你看那鄱阳湖的水汽爬上来，缠住每一道山岭，于是山便柔了；你看那长江从北边绕过去，浩浩荡荡的，衬得山更静了。山中有险峰，有幽谷，有飞瀑，有平湖，有古寺，有书院，像一部摊开的书，每一页都写着不同的句子。陶渊明在这山脚下采过菊，李白在这山顶上望过瀑布，白居易在花径种过桃，苏轼在云雾中写过“不识庐山真面目”，而朱熹和陆修静，一个讲儒一个修道，竟也在这山里各安其所，千年互不相扰。一座山，能让诗人在此放歌，能让僧侣在此面壁，能让隐士在此结庐，能让学人在此论道，这便是庐山独有的气度——不拒，不争，不言语，却把千年的文脉都收进自己的云雾里，再一点一点地吐给后来的人。

下山的时候，雾又起了。暮色从谷底漫上来，像有人缓缓地倾倒着一砚墨汁，先染了低处的树，再染了半山的亭，最后把整座山都收进了青黛色的绸子里。山下的暑热还在等着，但此时心里却存着一片清凉了。坐在车上，看车窗外的庐山渐渐退远，最终化作天际一抹淡影，像一个刚刚醒来的人，又沉沉地睡去了。