谢天斌，男，甘肃古浪人。县作家协会会员，市硬笔书法协会会员，甘肃省楹联学会会员、诗词学会会员、散文学会会员，宁古塔作家杂志纸刊签约作家。《青年文学家》作家理事会理事。生于河西走廊，长于丝路古道，从教多年，以粉笔为犁，耕耘于三尺讲台；以笔墨为舟，徜徉于文字之海。性喜读书，尤耽文字雕琢，于平仄之间寻韵，在遣词之际觅趣。于喧嚣尘世中，守一方书桌，以文字为灯，寻觉生活之美。常持素心，写人间烟霞。

永昌人文

——河西走廊上的一枚青铜印章

作者 / 谢天斌

出武威，西行过丰乐，渡石羊河，金武路上行驰一小时，便入永昌地界。

"永昌"二字，是汉武帝掷向河西走廊的一枚青铜印章，印文凿着"永远昌盛"的祈愿。两千年了，这方印始终钤在丝绸之路的咽喉处，风过留痕，雨过留声，每一道纹路里都藏着半部河西史。

一、长城与骊靬：铁血与异乡的对话

最早为这片土地命名的，是汉朝。鸾鸟城、番和城，两座西汉古城一东一西，像两枚楔子钉进河西走廊的腹地。夯土城墙早已坍圮，但站在遗址上，仍能听见霍去病麾下将士的甲胄相击之声。汉长城从这里横贯而过，明代又在其上补修砖石，一条土龙、一条砖龙，在永昌大地上交叠了十二万米。春去秋来，烽火台成了牧羊人的瞭望塔，那些传递军情的狼烟，早已化作祁连山巅的流云。

最令人惊异的，是骊靬。

在焦家庄乡的者来寨，古罗马军团的降人曾在此落脚。公元前36年，陈汤灭郅支单于，一支善用“鱼鳞阵”的异族士兵被俘，汉廷将他们安置在骊靬县。两千年后，村里仍有金发碧眼的后裔，仍会烤制千层饼，仍会在节庆时举行古老的角力。这是丝绸之路上最奇绝的一笔——当罗马的鹰旗与汉家的旌旗在同一座城邑里褪色，异乡的泥土便成了故乡。骊靬不是一座城，而是一枚被岁月打磨的琥珀，将东西方文明的碰撞永远封存在河西的风沙里。

二、圣容瑞像与花大门：佛光里的河西

沿御山峡北行十里有圣容寺。据史记载，唐贞观年间，玄奘法师西行取经，途经此地，夜宿圣容寺，见山崖上有天然石佛瑞像，遂顶礼膜拜。后来，一座唐塔拔地而起，青砖叠涩，密檐如伞，在祁连雪峰的映衬下默立了十三个世纪。塔旁的石佛至今依稀可辨，风化的面容上仍带着初唐的慈悲。这是河西现存最早的唐塔，也是玄奘留在河西的一枚足迹——他西去时，这里还是边关；他东归时，这里已有了佛光。

更隐秘的信仰，刻在花大门的崖壁上。

五十余座塔形佛龛，是西夏僧人瘗骨之所。党项人用凿点成线的技法，在赭红色的山崖上凿出浮屠，每一座小塔里都安放着一位圆寂僧人的骨灰。没有香火缭绕，没有钟磬齐鸣，只有北山的岩羊偶尔驻足，以蹄叩问那些沉默的塔影。这是河西最寂静的佛国，也是西夏人留给永昌的一串念珠。

三、钟鼓楼与永昌府：蒙汉交融的城

永昌县城的十字街心，矗立着一座钟鼓楼。

明万历十五年，这座楼拔地而起，台基高七米有余，楼顶却覆着蒙古风格的宝顶。飞檐斗拱是汉家营造法式的骨，琉璃宝顶是草原穹庐的魂。晨钟暮鼓里，汉、蒙、党项、回鹘的商旅在楼下交错，驼铃与马蹄在青石板上敲出杂沓的节拍。一座楼，便是永昌人文的缩影——它不是一道墙，而是一座桥，让不同的河流在此汇成一片海。

而在武威西北三十里，还有另一座“永昌”。

元至元十五年，窝阔台之孙只必帖木儿在此营建永昌宫，被封为永昌王。那座宫殿南北二里、东西一里半，城开南门，额题"大元故路"。城内正钦宫、皇姑墩、月墩次第排列，西凉王府的琉璃瓦曾在阳光下灼灼生辉。如今，宫殿已成废墟，唯有"永昌"二字化作县名，永远留在了河西走廊的版图上。每当风过皇城滩，枯草低伏，仿佛还能看见元代贵族的猎鹰掠过天际。

四、红西路军：血色里的丰碑

1936年的冬天，永昌的寒风里裹挟着硝烟。

红西路军进驻永昌，在这座小城坚守了四十三天。他们建立了河西走廊第一个县级苏维埃政权，在钟鼓楼的钟声里颁布法令，在长城的烽燧下阻击敌军。年轻的战士倒在北海子的冰面上，鲜血渗进黄土，来年竟开出了格外红的花。如今，那些战壕和指挥部旧址仍在，沉默如碑。它们与汉长城、唐塔、宋刻并列，构成了永昌人文最沉重的一页——和平从来不是天赐，而是有人用骨血在冻土里埋下的种子。

站在永昌的任何一个高坡上西望，祁连山如一道银屏，屏住了江南的烟雨，却屏不住丝绸之路的驼铃。

从鸾鸟城的夯土到骊靬的罗马后裔，从圣容寺的唐塔到花大门的西夏浮屠，从钟鼓楼的蒙汉宝顶到红西路军的血色战壕——永昌的人文，从来不是单一的色调。它是青铜、是烽火、是佛光、是马蹄、是枪声，是两千年来所有路过这片土地的人，共同写下的一部史诗。

“永远昌盛”，这方汉武帝的印章，至今仍在河西走廊的风里，铿然作响。