去红碱淖，是立秋的清晨。这是我随团旅游的第四天。
从康巴什出发，车行至榆林神木北端，毛乌素沙漠的余脉与鄂尔多斯草原在此交汇。窗外是连绵的沙丘，苍黄的颜色漫到天边，偶尔几丛沙柳倔强地绿着，像大漠写在风里的标点。我原以为，此行不过是在沙海里继续跋涉，却不料，就在沙丘低伏的腹地，一汪碧水猝不及防地撞入眼帘——红碱淖到了。
那是一种怎样的蓝啊！清凌凌的，带着悠悠的调子，从沙丘脚下铺开，浩浩汤汤直漫到目力穷尽处。水天相接的线上，几朵云浮着，分不清是落进了湖里，还是长在天上。风从湖面吹来，清凉凉地扑在脸上，带着水汽的润和淡淡的碱土气息。刹那间，一路的燥热与困顿都被这风揉碎了，散在无边的碧波里。
湖边矗立着一尊汉白玉的昭君像，高十八多米，衣袂飘然，怀抱琵琶，眉眼低垂。阳光斜斜地照过来，石像的侧影便镀了一层金色的光。我仰头望着，想起那个流传了千年的传说：王昭君远嫁匈奴，行至此处，回望南方的故土，离愁别绪化作滴滴清泪，洒落漠野，汇聚成这方浩渺的大湖。当地人称这湖为“昭君泪”，一个柔婉得让人心疼的名字。
沿着湖岸慢慢地走，脚下的沙是细软的，带着微凉，踩上去悄无声息。沙与水的交界处，有椰子树，有绿茸茸的草甸。浅紫的马兰花星星点点地开着，几丛芨芨草在风里摇曳，细长的叶子沙沙作响。再远处，沙丘起伏的轮廓柔和得像水墨画里的淡染，一重一重地推到天边。黄沙的苍莽与湖水的柔媚，在这里奇妙地共生，一半是铁马冰河的硬朗，一半是杏花春雨的温存。
浅滩上，一群白色的水鸟正在踱步。管理员告诉我，那是遗鸥，全世界最珍稀的候鸟之一，每年四到八月，它们从遥远的北方飞来，在这片湖心的岛上筑巢育雏。果然，几只雏鸟正挤在母亲翅下，绒绒的，像一团团会动的雪。忽然，一只遗鸥振翅而起，贴着水面低低地飞，翅尖划过的地方，留下一道细细的涟漪，转瞬又被湖波抚平。清亮的鸟鸣划破大漠的寂静，一声，两声，渐渐地，整片滩涂都热闹起来。人声、浪声、鸟声，一切有生命的欢愉，都在这片被沙漠包围的水域里，妥妥地张扬起来。
午后登船入湖。小舟剪开一匹碧绸，水声潺潺，碎银似的波光在船舷两侧跳跃。船行渐远，岸上的沙丘越来越小，像一圈浅褐色的绒边，温柔地环抱着这汪碧水。湖心有一处红石岛，赭红色的砂岩在水色映衬下格外醒目，岛周围的水鸟更多了，白鹭、鸬鹚、不知名的鹬鸟，在绿洲上空盘旋成一片流动的云。我忽然想起洞庭湖，想起太湖——那些江南的湖是绣在锦缎上的，亭台楼阁、簪花般点缀其间，美是美得很，却少了几分天地初开的莽苍之气。而红碱淖与之不同，它是大漠捧出的一颗明珠，没有雕饰，不事铅华，就那样坦荡荡地、自在从容地卧在苍黄与碧绿之间，野性、纯粹，带着风沙磨砺出的粗犷与温柔。
最动人的是，下午四点多钟，坐在慢吞吞的小火车上看太阳偏西。金灿灿的日头像浸了胭脂，酡红着脸，一寸一寸地沉向沙丘的脊线。霞光烧起来，把半边天染成金红的绸缎，湖面也跟着着了火。近处是跳跃的熔金，远处是沉静的绛紫，光与影在水波上织成一匹流动的锦。风停了，鸟也静了，天地间只剩下一种辽阔的、近乎庄严的静谧。那尊昭君像立在斜阳下，影子拉得很长，投在沙滩上。千年了，她依然望着南方，望着那个再也回不去的故乡。
离别的时刻终究到了。车发动时，大漠的风又吹起来了，卷起细碎的沙烟，在车窗外织成一片朦胧的纱。后视镜里，那一汪碧水渐渐地淡了，小了，最后收成一道青灰色的线，被沙丘隐没了去。
回程的路很长，我靠在窗边，心里却前所未有地安静。红碱淖啊，你究竟是昭君的一滴泪，还是大漠的一颗心？你用千年的时光，把离愁酿成了澄澈，把苍凉化作了温柔。那些在历史长河里走失的、被风沙掩埋的，原来都沉淀在这里了，成了一片永恒的碧水，照着天光云影，也照着每一个过客心头那个回不去的故乡。
大漠孤烟，长河落日。而那汪昭君泪，将永远在我记忆深处，静静地漾着，漾着。
作者简介：李会芳，中国散文学会会员，宝鸡市作家协会会员，有作品发表报刊杂志，入选《硕果累累》《中国最美游记》《秦岭生态保护文集》《李柏思想文化研究》《情感文学优秀作家作品选》等书，多次荣获全国征文大赛奖。
