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(陈中玉( 闻名海内外名医 作家 诗人）
天成台之恋
作者：陈中玉
乌石港的黄昏，是从一盏渔火开始的。
我驱车从雷州城区一路向西。这条路我从未走过，却仿佛已经在梦里走了许多遍。车窗外的风景先是甘蔗林，一望无际的绿，叶片在午后阳光里泛着青白色的光，风吹过时整片田野翻涌如浪。接着是桉树，一棵挨着一棵，瘦高而挺拔，树皮灰白光滑，像是大地插向天空的细针。这些风景在车窗外缓缓后退，像一个渐渐展开的画卷，而画卷尽头，是海。
乌石镇出现在视野里时，日头已经偏西。六百年的古港安静地卧在海岸线上，像一枚被海水冲刷了无数遍的贝壳，温润而沉默。岸边那些乌黑发亮的礁石沉默地卧着，石上苔痕斑驳，一层叠着一层，是岁月写下的密码，无人破译，也无需破译。码头上刚卸货的渔船还在滴着海水，水珠沿着船舷滚落，在石板上洇开深色的圆点，空气中弥漫着咸腥而鲜活的气息——那是渔港特有的体香，说不上好闻，却让人莫名安心。有老人蹲在礁石旁修补渔网，手指穿梭如飞，网线在他手中仿佛有了生命，自行编织着一个个均匀的绳结。日光照在他黝黑的后颈上，汗珠闪了一下，又被他抬起手臂擦去。他没有抬头看我，也没有看任何人，仿佛整个世界都浓缩在他手中那张破旧的网里。
穿过镇子，车行至港门右侧，便见"天成台"三个大字映入眼帘。书法家沈鹏的题字阴刻于门壁，金碧沉稳，毫无张扬之意。门柱上刻着渔家风情的浮雕，十六幅画面讲述着耕海人世代的故事：撒网、收帆、晒鱼、织补……线条粗犷，刀法朴拙，每一笔都带着海风磨砺过的力度。跨进这道门，仿佛跨过了某种界限——身后是人间烟火，身前是海天辽阔。我站在那里，忽然觉得自己的脚步轻了，像是卸下了一些说不清的重量。
我决定在度假村里住下。别墅区掩映在椰林深处，红瓦白墙，错落有致。椰树的叶片层层叠叠，在头顶织成一张疏密有致的网，阳光从叶隙间筛下来，在地上印出无数晃动的光斑。推开窗，海风裹着草木清香扑进来，抬眼便是那著名的七十公里银滩——沙质白细如粉，据说含钛量高，赤足踩上去有微微的温热感，像是大地在给你做足底按摩。我脱了鞋，把脚埋进沙里，那种细腻而温存的触感从脚底蔓延上来，整个人都松弛了一截。
换上拖鞋沿着沙滩走。沙子细腻得让人不忍用力，每一步都像在丝绸上印下浅浅的记号。海是温柔的，北部湾的波浪漫上来又退下去，节奏舒缓，如同大地均匀的呼吸。我数着浪花拍岸的节拍，大约是每分钟十二三次，不急不躁，不追赶什么，也不挽留什么。水温四季都在二十到二十九摄氏度之间，此刻正是宜人时分。远处有游人在浅滩嬉水，笑声断断续续传来，被海风吹得零碎，却格外清脆。近处几个孩子蹲在退潮后的滩涂上捡拾贝壳，那些被海水打磨过的螺壳在夕阳里闪着珠母的光泽，有的旋着精巧的花纹，像是大海随手画出的指纹，独一无二，永不重复。
沙滩绵延的方向，正是西边。这是天成台最值得等待的时刻。
我在沙滩上找了一处地方坐下，面朝西方。太阳还悬在海面之上三竿高的位置，光芒依然炽烈，在波面上铺开一道碎金的长廊，从海天相接处一直延伸到我的脚下，仿佛一条为我铺就的金色道路。海鸥三五成群掠过，翅膀被逆光映成剪影，只留下边缘一圈茸茸的金边。天际线上有归帆缓缓移动，像一幅水墨画里不经意点下的墨点，小而确切，让人想起"孤帆远影碧空尽"的句子，却并无离愁，只有一种辽阔的安宁。
真正的落日好戏，还要再等一个时辰。我起身沿着海岸线往灯塔方向走，那里是观日落的绝佳位置。灯塔通体雪白，造型简洁，矗立在长堤尽头，像一支指向天空的笔，在白日里安静地站着，只有在夜里才会开口说话——用光。几个摄影爱好者已经架好三脚架，镜头齐刷刷对准西方。他们从下午四点就开始守候，只为了那十分钟的绚烂。其中一位告诉我，天成台被《中国国家地理》评为广东一百个最美观景拍摄点之一，号称中国大陆西海岸最美落日观赏地，"这样的殊荣，全国找不出第二处。"他说这话时，眼睛里有光，和远处海面上的波光一样。
等待的间隙，我在灯塔旁的观海亭小憩。亭子以木竹构架，顶覆蒲草，十二米见方，素朴而雅致。亭内挂着几幅黑白版画，线条粗犷有力，画的都是渔家生活场景：渔妇补网、汉子拉纤、老妪晒鱼、孩童戏水……每一幅都定格了某个普通的瞬间，合在一起却拼出了乌石港六百年的日常生活。坐下来，海风穿堂而过，携着淡淡的咸味和远处椰林的沙沙声响。风是活的，它从海上来，绕过亭柱，拂过我的脸，又往陆地深处去了。我坐在那里，忽然觉得心里那些杂七杂八的念头都被这风吹散了，整个人变得像一片晾在绳子上的白床单，干净，轻盈，无所挂碍。
这时听见一阵喧闹的鸟鸣，循声望去，度假村东南角的一片沙丘林地上空，成群的鸟儿正在翻飞。那身姿灵活敏捷，羽毛在光照下泛着金属般的蓝绿色光泽，喉部一抹鲜红或明黄，像是穿了节日的盛装。它们从一棵树飞到另一棵树，从沙地飞到空中，叽叽喳喳的叫声此起彼伏，填满了整个角落。当地人管它们叫蜂虎鸟，每年四五月从东南亚迁徙至此，在天成台筑巢繁殖。这里三面环海，沙壁深厚，植被茂盛，昆虫繁多，简直是为它们量身定做的家园。摄影爱好者们扛着长焦镜头在专门搭建的隐蔽棚里蹲守，一蹲就是一整天，他们被同行戏称为"追鸟人"。我远远看着那些彩衣般的小生灵在树丛与沙地间往返翻飞，忙碌而快乐，忽然觉得，这座度假村不只是人类的领地，它首先属于这些迁徙千里的旅者——它们才是这里最早、最正当的居民，我们不过是借居于此的过客，付了房费，却未必懂得这片土地的规矩。
鸟鸣渐渐稀疏下去。声音由高亢转为低回，由密集转为疏落，像是某个乐团在排练结束时逐渐静默的过程。天色开始变化了——日头沉到了离海面一竿高的地方，光芒敛去了炽白的部分，露出橙红色的内核。
先是天空的颜色变了。原本清透的蓝从西边开始晕染，变成淡橘，再变成橙红，然后是大片的玫瑰紫与金粉色交织。云层被点燃了——边缘烧成火红，中间透出赭褐与暗金，像是哪位大手笔的画家把整管整管的颜料倾倒在穹顶上，还来不及调和，就让它们自己碰撞、交融、渗透。海面承接了这一切，波光碎成万千片金箔，随着浪涌起伏明灭。一艘晚归的渔船恰好驶入那片金色水域——它从遥远的海平线上慢慢驶来，起初只是一个黑点，渐渐显出了桅杆和船身的轮廓。桅杆上挂着的渔旗被风扯平，在逆光中镀上了一圈光晕，船尾拖出的水痕像一条金色的丝带，缓缓展开又缓缓合拢。那画面美得近乎不真实，像电影里精心设计过的镜头，但它不是设计出来的，它就这么发生了，在这个寻常又不寻常的黄昏里，为我一个人上演——不，不是为我一个人，是为所有在场的人，也为那些不在场的、曾经来过或将要来的人。
太阳接触到海平线的一刹那，仿佛有一根无形的弦被拨动了——整个世界安静下来。海浪声还在，风声还在，但人的声音消失了。在场的所有人都不约而同地停止了言语，连那几个追鸟人都从取景器后抬起头来——镜头可以记录光影，但记录不了这一刻的心跳，所以他们放下了机器，用肉眼、用心去承接这即将沉没的辉煌。
太阳像一枚融化的金币，缓缓沉入大海。是的，"沉"字太生硬了，它不是"沉"下去的——它是"熔"进海里的。像一块赤红的铁被淬入水中，先是一整个圆面完整地浮在海平线上，然后底部被海面"咬"掉一口，再然后只剩半圆、小半圆、一条弧线……每下沉一分，天空就变幻一次颜色。先是橘红，再是绛紫，最后在天际残留一线幽幽的青蓝，像少女羞红的脸颊褪去后留下的余温。海面上那条金色大道越来越窄，越来越短，从阔达百丈缩成窄窄一束，再从一束缩成一线，最后连那一线也被夜色吞没——像一个缓缓合上的句号，圆满而安详。
那一刻，我站在灯塔下，感觉自己被这整个过程剥去了一层壳。落日入海时的最后一缕光，好像同时带走了我心里某些沉积已久的东西——是焦虑吗？是执念吗？是那些说不出名字却又沉甸甸压在胸口的情绪吗？我分辨不清，只知道胸口忽然松了一下，像堵了很久的河道突然被疏通了，有清凉的水开始流过。远处有人轻轻叹了口气，不是遗憾的叹，是满足的叹。海面上最后一丝光消失之后，四下里静了几秒钟，然后人们才像从一场集体冥想中醒来，开始低声交谈，收拾器材，三三两两地沿着沙滩往回走。
我却没有立刻走。夜彻底降临后，天边还残留着一线不愿褪去的微光——不仔细看几乎觉察不到，像宣纸上洇开的最后一抹淡彩。星星开始一颗颗亮起来，先是东边最亮的那几颗，然后是西边，然后是头顶整片穹庐。海面上渔火也跟着一盏盏点亮了——归航的渔船亮起了桅灯，黄澄澄的，在墨蓝的海面上浮着，像另一些不肯落地的星星。星光与渔火在天地间遥遥相望，构成了另一种经纬，粗看是散乱的，细看各有各的位置和轨迹。
我转身往回走。脚下的沙子已经凉了，从温热的按摩变成了清凉的抚摸，踩上去有了沁人的触感。来时留下的脚印大半被晚潮抹去了，沙滩恢复了平整，像一张刚刚被翻过的纸页，等待着明天新的书写。远处度假村的灯火透过椰林洒出来，暖黄的光晕在夜色里像一颗颗甜糯的汤圆，温润而亲切。有烧烤的烟火气飘过来，夹杂着烤鱼的焦香和啤酒花的清苦，人间烟火的全部美好似乎都浓缩在这一缕气味里了。
回到住处，我却舍不得进屋，在门前的躺椅上又坐了一会儿。院子里的夜来香开了，白天不显山露水，到了夜里才舍得把自己的香气释放出来。那香气浓郁却不逼人，被海风一阵一阵地送过来，时浓时淡，像调皮的访客来了又走、走了又来。头顶有椰树的叶子在响，沙沙的，不是风吹的那种响——那会儿风已经歇了——是叶子自己在那里轻轻摩擦，像在说梦话，呓语般的、含混不清的、只属于夜晚的语言。隔壁院子传来隐约的笑声，大概是某家人围着露天餐桌吃烧烤，啤酒瓶碰撞的叮当声清脆悦耳，孩子追闹的脚步声在木地板上咚咚地响。这样的夜晚让人生出一种错觉——仿佛日子可以一直这样过下去，不需要追赶什么，也不需要证明什么，只需要在这片沙滩上静静地坐着，看日出日落，听潮涨潮消，吃几串烤鱼，喝一杯冰啤酒，和一两个不必客套的人说一些无关紧要的话。
我在躺椅上迷迷糊糊地打了个盹。半梦半醒之间，听见远处海潮的声音变得比白天响亮了一些——那是夜潮，比日潮更有力，节奏也稍快，像是在黑暗里攒足了劲儿。这声音听着听着就变成了背景，和椰叶的沙沙声、不知名虫子的唧唧声混在一起，织成一张温柔的音网，把我包裹起来。
第二天清晨，我是被鸟鸣唤醒的。不是闹钟，不是人声，是蜂虎鸟的叫声——清亮、短促、带着一种清晨特有的脆劲儿，像刚从冰箱里拿出来的水果，咬一口汁水四溅的那种清爽。推窗望去，朝霞正从东边升起，把海面染成一片粉橘色，比昨日的晚霞素淡一些，却多了几分清新。沙滩上有早起的游客在慢跑，脚印在湿沙上留下整齐的序列，又被夜潮抚平的痕迹覆盖，两套纹理交叠在一起，像是两段不同的时间在同一张纸上书写。几只蜂虎鸟在椰树与沙地之间往返飞行，歌声一首接一首，仿佛在为新的一天做开场演出。
我穿着拖鞋又去了一趟沙滩。清晨的海和黄昏的海是不同的——黄昏的海是绚烂的、慷慨的、倾尽所有的；清晨的海是安静的、羞涩的、有所保留的。浪花还是那样不紧不慢地涌上来又退下去，但水的颜色更清透，能看见浅滩处沙底的波纹，能看见小鱼在水下快速游过时留下的影子。空气里没有黄昏时那种浓烈的咸腥，而是一种更淡、更远的气息，像是海刚从一夜的沉睡中醒来，还没来得及完全清醒。
我沿着沙滩走了很远。一直走到度假村界线的尽头，那里人迹罕至，沙子反而更细腻更白净，上面只有海鸟留下的爪印——三趾朝前，细小而精巧，像是某种古老的文字。我在那里站了一会儿，面朝大海。太阳已经完全升起来了，光芒从橘粉变成了金黄，在海面上重新铺开一条光带——新的光带，和昨天那条不一样，属于新的一天。
离开天成台之前，我去了一趟乌石镇上。正值早市，码头上刚卸货的海鲜还带着海水的咸腥，活蹦乱跳的金鲳鱼在塑料盆里泼剌剌地翻腾，银色的鳞片在晨光里一闪一闪。渔妇们把渔获分门别类摆好，虾是虾，蟹是蟹，鱿鱼雪白肥厚，生蚝堆成小山。有人用粤语在讨价还价，语速飞快，尾音上扬，像唱歌一样好听。旁边一摊在叫卖晾晒好的金鲳鱼干，据说乌石人用传统方法晾晒的鱼干保留了最原汁原味的鲜美，全国每三条金鲳鱼就有一条出自这片海域。我在路边小店吃了一碗乌石甜糟——糯米酿的，加了鸡蛋和枸杞，酒香清甜，入口软糯，一碗下去暖胃暖心。临街骑楼下，几个老人围坐一桌，一边喝茶一边打牌九，手边摆着一碟花生米，时光在他们那里走得格外缓慢，仿佛六百年的古港历史对他们而言，不过是牌桌上洗过的一手又一手的牌。
坐在返程的车上，我回头望了一眼乌石港的方向。海天相接处有一抹灰蓝的轮廓，那是房参岭，是草帽岭，是六百年来守护这座古港的山峦。天成台的灯塔应该还矗立在海堤尽头——白天是白的，夜里会亮起灯，为归航的渔船指示方向。那片七十公里的银滩，那些五颜六色的珊瑚礁，那眼四十五摄氏度的温泉，那群从东南亚远道而来的蜂虎鸟，都还在那里，不增不减，不悲不喜。而我带走的，是一满口袋的鸟鸣声——它们还会在记忆里叫很久很久；是一片被落日熔过的心境——原来"熔"这个字不只是用来形容光的，它还可以形容一种心灵的质变；还有一些说不清道不明的东西——也许就是那种被称作"眷恋"的情绪吧，不浓烈，却很绵长，像海潮退去后留在沙滩上的那层薄薄的水光，太阳一照就闪闪发亮。
车过雷州城，窗外风景重新变成了甘蔗林与桉树。甘蔗叶在风里翻动着，青白的光一闪一闪；桉树还是那样瘦高而挺拔，一棵一棵向后退去。我闭上眼，仍能看见那片铺满金箔的海，仍能听见蜂虎鸟叽喳的晨鸣，仍能闻到夜来香一阵一阵的甜。那个叫天成台的地方，终究是把一部分的我留下了——留下在那缓缓熔进大海的落日里，留下在蜂虎鸟往返翻飞的树丛间，留下在乌石港六百年的涛声与渔火之中。
天成台，天成之台。天地在此处设了一座看台，让前来的人得以看见日出月落，看见海天相接，看见自己心里那片被尘世遮蔽已久的辽阔。而我与这座看台的缘分，大约就是那日在落日里沉下去又浮起来的心——它沉下去时带走了些什么，浮上来时又装进了些什么。一沉一浮之间，有些东西已经悄然地、永远地改变了。
忽然想起归途上信笔写下的一首七律，虽不工稳，却记录了彼时心境：
沧溟西畔筑云台，六百潮声入梦来。
沙白如笺书雁字，霞绯似火炼龙胎。
蜂禽自演因缘法，渔火同参明镜埃。
落日熔金归寂处，我心澄澈即蓬莱。
诗是旧体，情是今心。那"六百潮声"如今夜夜入梦，沙白如笺上，海鸟的爪痕是天书般的雁字；霞绯似火时，天地仿佛在淬炼着什么——也许是那个叫"我"的东西。蜂虎鸟年年来去，不待招引，自演轮回之法；星光与渔火交辉处，照见的是一面日渐澄明的镜子。而"落日熔金归寂处"那一句，恰是那日黄昏最准确的注脚——万般绚烂终归于静寂，静寂之中，我心即是蓬莱。
可我仍觉不够。那些被海风浸润过的、被落日熔过的心绪，似乎更适合用一阕词来安放。于是在那个星斗初横的夜里，我试着以《凤凰台上忆吹箫》的调子，把天成台的海天暮色与旅人情怀，填进平仄格律之中：
“银沙铺笺，碧涛研墨，海天初试新晴。正暮云熔日，万顷流金。何处归帆数点，鸥影外、漫写空青。凝眸久，椰风似旧，几度曾经。
冥冥。玉箫吹彻，烟水两茫茫，暗换浮生。念客途孤旅，来证鸥盟。惟有年年沙鸟，还记得、潮落潮平。回望处，渔灯渐明，星斗初横。”
词成之后，反复吟咏，渐渐觉得那些说不清的眷恋，终于找到了它最妥帖的衣裳——银沙铺笺是它，碧涛研墨是它，冥冥中玉箫吹彻是它，回望处渔灯星斗也是它。诗与词，一文一白，一刚一柔，恰好把那片海的两个侧面都兜住了：七律有禅意，是它沉静时的模样；此词有深情，是它涌动时的模样。而散文呢？散文是这一切的母体，是那个在海边真实地坐了一天一夜的人，用血肉之躯去承接这一切之后，留下的体温。
但我知道，无论我走多远，天成台的那片海都会在我心里涌动着。不是记忆，不是怀念，是一种更本质的东西。它已经变成了我的一部分，就像那天落日熔进海里一样，我也把自己熔进了那个黄昏。从此，无论身在何处，只要闭上眼，我就是那个站在灯塔下、面朝西方、等待太阳沉入大海的人。
时丙午初秋中玉重校于雷州鹏庐书苑
尹玉峰：金砖国家国际艺术品数字产业委员会新闻发言人、I0—WGCA国际组织世界绿色气候机构东北亚—东盟（中国）总部国际书画鉴定评估委员会副主席、Ⅰ0—WGCA国际书画鉴定评估研究院副院长、Ⅰ0—WGCA国际书画首席鉴定专家、《世界诗人之眼》评论社首席至尊评论家、“国际乡村诗歌理事会” 终身名誉主席、世界文学艺苑总编辑、京港澳台世界头条总社长、总编辑、都市头条编辑委员会主任。
海日熔心，文光织锦
——专评陈中玉先生《天成台之恋》
尹玉峰
沙有声，浪有声，倾望银波徐缓行，衣边海气生。
星半明，灯半明，渔火遥连斗柄横，风来烦虑轻。
——尹玉峰长相思·夜滩步月
赤日坠沧波，万顷碎金融彻。一霎万缘都静，听潮声低说。
半生尘事逐残光，随浪洗都灭。留得寸心澄澈，比海天空阔。
——尹玉峰好事近·观落日熔金
蔗浪摇青，桉针插碧，归途回望沧溟碧。
一襟犹带海霞温，行囊装满蜂声迹。
浪影留痕，沙纹印忆，此心已共潮生息。
从今不必问蓬莱，梦魂常到银滩侧。
——尹玉峰踏莎行·读《天成台之恋》有感
一、以地为锚：锚定雷州半岛的生命原乡
陈中玉这篇《天成台之恋》，落笔便跳出普通游记“打卡式写景”的俗套，从乌石港的第一盏渔火起笔，把一生的雷州乡土记忆，顺着甘蔗林、桉树林的车窗风景一路铺展，最终稳稳落在天成台的海岸线上。
文中的乌石古港，立在雷州西海岸六百年，潮起潮落里藏着雷州人世世代代耕海讨生的根脉：礁石上叠了一层又一层的苔痕，是岁月写了六百年的无字密码；码头上滚落的海水珠，补网老人穿梭如飞的手指，早市上金鲳鱼泼剌的银光，骑楼下打牌九的老人手边温着的茶，这些细节全是从雷州本土生活里“长”出来的，没有半分外来游客的旁观感。作者写的不是“我到过天成台”，是“我终于回到了这片在梦里走了无数遍的土地”，把天成台从一个普通的滨海景点，直接写成了雷州人精神世界里的原乡锚点。
二、以时为轴：铺展三重时空的生命共振
这篇散文最见功力的地方，是它用一条“时间线”串起了三重完全不同的时空，层层递进，把“恋”字从浅层的风景喜爱，熬成了刻进骨血的生命眷恋。
第一重是当下的黄昏时空：从午后驱车赶路，到沙滩闲步，再到灯塔下守一场完整的落日，作者把“太阳熔进海里”的全过程拆成了无数帧慢镜头——从天际线的橘红、玫瑰紫，到最后一线青蓝余温，连在场所有人不约而同停下说话的那几秒集体静默，都被精准捕捉下来。他没有用空洞的“太美了”来形容，反而写“镜头可以记录光影，但记录不了这一刻的心跳”，把视觉的绚烂直接落到了人心的震颤上。
第二重是六百年的古港时空：他把天成台门壁上沈鹏的题字、渔家浮雕上的撒网收帆、观海亭里的黑白版画，和乌石港代代相传的耕海故事缝在一起，让六百年的涛声直接穿过纸面，和当下的海浪声叠在了一起。读者站在今天的沙滩上，脚踩的不只是细白的钛沙，更是六百年雷州先民踩过的潮痕。
第三重是向内的心灵时空：作者写落日入海的那一刻，自己像被剥去了一层壳，沉积多年的焦虑和执念跟着最后一缕光沉进海里，堵了很久的河道忽然被疏通，清凉的水漫过胸口。他没有直白喊出“我被治愈了”，只用“像一块赤红的铁被淬入水中”这个精准的比喻，把那种心灵被瞬间打通的质变写得触手可及。三重时空层层叠叠撞在一起，“天成台之恋”就不再是恋风景，是恋这片海给自己的生命做的这场温柔淬火。
三、以物为媒：用细节织满独属于天成台的生命印记
文中的意象挑选全是“非天成台不可”的独家记忆，没有一个是通用的“海边文案”，每一个细节都带着雷州西海岸独有的温度。
七十公里的银沙是“白细如粉”，踩上去的温热触感像大地在做足底按摩，这是别处沙滩写不出来的专属质感；每年四五月从东南亚迁徙来的蜂虎鸟，羽毛泛着金属蓝绿光泽，喉部点着鲜红明黄，它们才是这片沙壁林地最早的主人，人类不过是借居的过客，这份对自然的谦卑，让整篇文章的格局瞬间跳出了普通游记的小情小调。
夜来香的香气是“时浓时淡像调皮的访客”，夜潮的声音是“在黑暗里攒足了劲儿”，沙滩上被晚潮抹去的脚印，像一张刚翻过的白纸等待新的书写，连烧烤摊飘来的烤鱼焦香和啤酒花清苦，都带着乌石港独有的烟火气。这些细碎的、带着温度的细节，把天成台从一个地理坐标，变成了一个有气味、有声音、有触感的完整生命场域。
四、诗文互证：旧体与白话的双向成全
这篇散文最见作者功底的巧思，是文末的“诗文互证”：他没有把自己写的七律和《凤凰台上忆吹箫》当成附属的“点缀”，反而让旧体诗词和白话散文形成了奇妙的双向补充。
那首七律里“沙白如笺书雁字，霞绯似火炼龙胎”，把散文里写了几千字的沙色与落日，凝练成十四字的铿锵对仗，藏着禅意的沉静；那阕《凤凰台上忆吹箫》里“银沙铺笺，碧涛研墨”，把海浪与沙滩的温柔涌动，收进了词牌的婉转格律里。散文是血肉，装下了他在海边一整天的所有体温和细碎感受；诗词是筋骨，把散落在时光里的情绪，稳稳地锚定成可以反复吟咏的永恒印记。
旧体诗词没有被白话散文稀释掉格律的厚重，白话散文也没有被旧体诗词束缚住表达的自由，一刚一柔，一白一雅，恰好兜住了这片海的两个侧面，也完成了作者自己说的“被落日熔过的心境”的最终安放。
五、天成之台，心即蓬莱
文末作者点题“天成台，天成之台”，说天地在这里设了一座看台，让来人看见海天相接，看见自己心里遮蔽已久的辽阔。这篇文章最动人的力量，恰恰在这里：它没有把天成台写成一个远在雷州的“网红打卡点”，它告诉每一个读它的人，你不必远赴千里去寻蓬莱，当你站在灯塔下，看着太阳缓缓熔进海里，所有的执念跟着潮水退去的那一刻，你澄澈下来的心，就是自己的蓬莱。
而年过八十的陈中玉，把这份从乌石港涛声里长出来的眷恋，写得没有半分迟暮的颓丧，全是历经世事后的松弛与通透——就像他写的，无论走多远，天成台的海都会在心里涌动，不是怀念，是变成了自己生命的一部分。这哪里是一篇普通的游记，这是一位雷州名医、本土诗人，用八十年的生命阅历，给西海岸的落日，写了一封最长的情书。
时丙午处暑，尹玉峰于沈水之北
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京港澳台世界头条总社 发布
