郭军旅居札记68

万峰林这地方，游人惯常是往山上走的。买了票，坐上那带篷的摆渡车，沿着半山腰的公路缓缓地开，从高处往下看。那数以万计的石峰，确如徐霞客当年所叹，“磅礴数千里，为西南奇胜”。一座一座圆锥状的青黛色山头，像大地精心摆设的巨型盆景，铺在广袤的坝子上，确实好看。然而这种好看，是隔着距离的好看，是走马观花的看，是“到此一游”的看。

我去了两次，第二次去的时候，就觉得这看里头，似乎还欠着些什么。那峰林固然壮阔，但总觉着与人隔了一层，像是博物馆里隔着玻璃柜看一件精美的展品，你赞叹它的奇，却摸不着它的温度。在友人的引领下，我终于在山下停了下来，这才觉得真正触到了万峰林的脉。

山下有一家民宿，名字取得好，叫“长留之山”。我初听便觉得有意思——游人上山，是为了一时地看山；而我来到这山下，坐在“长留之山”民宿老板开的“之山树下”咖啡馆里，倒像是不走了，要与这山长久地待在一起。咖啡馆是半敞开的，依着一棵极大的古树搭了凉棚，浓荫匝地，挡住了八月末那仍然有些毒辣的日头。我们拣了树荫底下的位子坐下，点了咖啡。

邻座的年轻男女在低声谈论着什么，我听着他们的口音，大约是从重庆或是成都来的，趁着暑假的尾巴，来这里躲一躲南方盆地里的溽热。女的说：“这里真好，风是凉的。”男的应道：“比我们那里好多了。”他们的对话简单，却道出了许多外地游客的心声。确实，兴义这地方，海拔千余米，夏天的风是从稻田与山涧里滤过的，带着一股青禾与泥土的润气，吹在人身上，凉丝丝的，不黏腻，很是受用。

我便想，古代的士大夫，仕途不顺时，往往归隐山林，找个清静地方，所谓“枕石漱流”，过的是一种清苦的隐逸日子。而现代人却不同，我们跑到这万峰林的山下来，也是寻清静，却不肯丢了城市里的那点念想——咖啡要喝美式的、拿铁的，网速不能慢，拍照要好看。这似乎是一种折中，既想逃离那钢筋水泥的樊笼，又舍不得文明所带来的那一点点安逸的甜头。

友人指着咖啡馆周围的环境说，这里的许多民宿与咖啡店，都是在旧民居的基础上改造的。我放眼望去，果然，白墙灰瓦的布依族传统屋舍，并没有被拆掉重来，而是被巧妙地赋予了新的功能。那边一座老屋，改造成了扎染的工坊，几个女孩子坐在门口，低头将白布扎成各种花样，浸入蓝靛缸里。这边一间废弃的谷仓，成了售卖当地手工艺品的小铺。就连我们坐着的这“长留之山”，听友人讲，原先也不过是村委会办公的地方，如今青石板还在，不时还有当地的大婶提着菜篮径直穿过咖啡店，到河边去洗菜，游客见了也不以为怪，反而觉得是一景。

这便是一种极好的生态。不是将原住民迁走，建一个千篇一律的仿古商业街；也不是死守着一成不变的旧生活，拒绝外来的新鲜事物。而是让这外来的咖啡香，与本土的烟火气混在了一起，彼此都不显得突兀，反而生出一种别样的和谐来。我想，这才是“长留”的真正含义——不是把山的形状留住，而是把山下的这种生活留住，让它可以呼吸，可以生长。

正想着，我的目光被不远处的一片稻田吸引住了。

那稻田紧挨着咖啡馆，稻子长得正盛，绿油油的一片，一直铺展到远处的峰林脚下。阳光毫无遮拦地洒下来，将那绿色照得有些发白，晃人的眼。然而就在这片明晃晃的绿里，却有一群小小的身影在移动，是他们——一群来抓鱼的孩子。

孩子们穿了花花绿绿的防水背带裤，像一群笨拙的小鸭子，深一脚浅一脚地踩在稻田的泥水里。水并不深，刚没过脚踝，但那泥却极软，每拔一步都要费些力气。一个胖乎乎的男孩大约是发现了一条鱼的踪迹，猛地向前一扑，整个人便栽进了泥水里，等他直起身来，上身上全是泥浆，活像一只从地里钻出来的小泥鳅。旁边的孩子们便一齐笑起来，那笑声被风送过来，清脆得很。

田埂上站着的，是他们的父母。有的拿着手机，紧张地捕捉着自家孩子的“英姿”，嘴里还不住地喊着：“左边！左边有一条大的！”“哎呀小心点！”有的则悠闲得多，只是笑吟吟地看着，偶尔与旁边的家长交换几句育儿心得。一个父亲看着儿子满身泥泞的狼狈相，转头对妻子笑道：“这下好了，晚上得买身新衣服。”语气里却满是宠溺，没有半分责怪的意味。

我忽然有些恍惚。这群孩子，他们大约是从空调房里走出来的，平日里接触的是平板电脑和手机游戏。此刻他们站在泥水里，脸上分不清是汗水还是泥水，却一个个笑得那么畅快。他们抓到的鱼，或许不过三两指宽，最后多半也要放回去，但他们似乎并不在意结果，他们在意的，是那种脚踩在烂泥里的滑腻感，是水花溅起来的瞬间的清凉，是发现一条小鱼时那种雀跃的、纯粹的快乐。

这让我想起《庄子》里的一句话：“子非鱼，安知鱼之乐？”此刻我坐在这凉爽的咖啡馆里，看着这些在烈日下的稻田里奔跑的孩子，心里不禁想问：到底谁更快乐呢？是我这样优哉游哉地喝着咖啡、享受着现代文明的成年人，还是那些浑身泥泞、为一条小鱼而欢呼雀跃的孩子？

答案似乎并不那么显而易见。成年人的快乐，多半是“想”出来的，是经过了理性的计算与审美的考量，才觉得“应该”快乐。而孩子们的快乐，却是“做”出来的，是身体力行的，是不假思索的。他们在这泥水里摸爬滚打，皮肤被晒得通红，却实实在在地触到了大地的体温，触到了最原始的生命力。这种快乐，带着泥土的腥气，带着稻禾的清香，是鲜活而有分量的。

我们常常感慨，现在的孩子离自然太远了。他们知道稻米是从超市买的，却不知道稻子长在泥水里是什么模样。而这万峰林山下的稻田抓鱼，却无意间成了一种最朴素的自然教育。让他们下去踩一踩，摔一摔，弄一身泥，比在课堂上讲一百遍“粒粒皆辛苦”都要管用。

我端起面前的咖啡杯，抿了一口。冰美式，入口微苦，回味却有一丝甘甜。这口感，与眼前这场景竟有几分神似。生活大约也是如此吧，总要先尝一点苦头，才能品出后面的甜来。那些孩子现在或许觉得又热又累，但许多年后，当他们回想起某一个夏天的末尾，在万峰林的山脚下，曾经浑身泥泞地在稻田里奔跑，心里大概会泛起一种温暖的甜意。

天色渐渐地向晚，阳光不再那般刺眼，变得柔和起来，给远处的峰林镀上了一层温暖的金色。田里的孩子们陆续上了岸，一个个像战败的士兵，虽然两手空空，却兴奋地叽叽喳喳，向父母展示着自己的“战绩”——也许只是一只抓到又放掉的小田螺，或是一条不小心被捏死的可怜小鱼。

那对重庆来的情侣也起身离开了，女孩子手里举着刚买的布依族扎染方巾，在夕阳的余晖里，那蓝底白花的图案格外好看。咖啡馆的老板出来收拾桌椅，他是一个年轻的本地人，穿着简单的T恤，与我们闲聊起来。他说他大学学的是设计，毕业后在深圳打了几年工，最终还是选择回到了家乡，开了这家店。“在外面是画图给客户看，”他笑着说，“在这里是画图给自己看，给这座山看。”

我听了一怔，随即明白了。他说的“图”，不仅仅是设计的图纸，大概也是生活的蓝图。他在大城市里，或许能挣更多的钱，但他的“图”是别人给定的；而在这万峰林山下，他画的是自己的图，这图里有山，有稻田，有咖啡香，有孩子们的欢笑。

这大约就是万峰林山下的全部秘密了。它不提供那种震撼人心的、让人一下子说不出话来的崇高之美，那属于山上的峰林。它提供的是另一种美，一种缓慢的、浸润式的、带着体温和人情味的美。它不是让你去“看”的，而是让你来“过”的。

我离开的时候，回头望了一眼那棵大榕树，“长留之山”的招牌在暮色中隐约可见。我想，我大概是会再来的。不是为了再看一次那“磅礴数千里”的峰林，而是为了在这山下，在这咖啡香与稻花香交织的空气里，再多坐一会儿。看看那些在田里奔跑的孩子，听听那些异乡人的闲谈，感受一种与大地更亲近的、更踏实的活法。

所谓“长留之山”，或许不是指这山峦本身能留人，而是山下的这种生活，让人生出了留下来的心。这大约便是万峰林最迷人的地方：它用那些直插云霄的山峰吸引你来，却用这些鸡毛蒜皮的人间事，让你舍不得走。

（2026年8月25日下午於水岸尚城）