文/张育汉（重庆）

在武陵山区，素有“十里不同音，百里不同俗”的说法。比如酉东人盛行社饭，酉西人偏重七月半，各地习俗大相径庭。

龚滩因地理位置西接贵州、北连彭水，又曾是盛极一时的水陆码头，在传统习俗上受到的外部影响，明显比同地区其他地方要大得多。其中较为独特的，便是殡仪丧葬中“人死三天垂凶吉葬”的规矩。或许是过去因为海拔较低、气温偏高，尸体不易保存，老人去世后第三天便百无禁忌，务必入土为安。这不像周边地区，非得择个十天半月后的黄道吉日，敲完三五七天的道场超度才能出殡。这一习俗即便在科技制冷普及的今天也一直被沿用，无形中竟贴合了当下倡导的“厚养薄葬”新风尚。

而在酉西片区的红白喜事酒席中，最别具一格的当首推龚滩的“退碗席”。

在其他多数乡镇，席面要么是“十大碗”，十个菜摆成“三四三”的大团圆或“一二三四”的铧头尖；要么是十二个菜，按主人是否留客，横竖分三行排列。等菜上齐了，坐席口的提壶由上至下斟酒，冲上席恭喊一声“动筷”，大家才开吃。

或许是当年物质基础相对优渥，菜品更丰富，好客的龚滩人为了让客人吃饱喝好，才衍生出了这“退碗席”。遵循惯例，摆好杯筷、邀请客人入座后，先“牵龙”（上酒），再逐一上下酒菜。每道菜间隔约五六分钟，第二道菜上来即换下第一道菜的碗盘，供客人慢慢酝酒。如此退下六道后，才开始上正菜，不再退碗。桌面留十二个菜佐饭，一席下来个把小时，客人酒足饭饱，尽兴而归。

我第一次见识龚滩的“退碗席”，是在百废俱兴的1988年腊月间。我处虽与龚滩比邻，但那年月人口流动性不大，通婚通商的也少，“退碗席”多来自传闻，真正翻过高耸的金砖坪下龚滩吃过酒席的人并不多。

街上有个董姓大爷，原籍老龚滩，解放初迁移来的，做得一手好厨艺，同场梓里的红白喜事自然都请他主厨。那年街上一户殷实人家娶媳妇，请到了董大爷。开筹备会时，主人说头场事务，要求菜品要适当多，花样可以搞繁复点。管事厨子一合计，拍板：搞十八个菜，一切按龚滩“退碗”规格流程来。

正席那天，管事先生一言申禀，报客结束，嘎公母舅、三亲六戚各自落座，安席圆满。传盆打盏的各就各位，锣击三通，酒师出酒，菜厨发菜。

“啥？吃退碗？”

原本静坐等菜的客人一听说是龚滩那种“来一碗吃一碗”的退碗席，立马忙活起来，三下五除二，风卷残云般开整。退完下酒菜，还退吗？坐席口的问打茶盆的。传盆的犹疑地答道：“应该还要退吧！”

席上的客人也在喊：“嗐，这个空碗也退了吧！人家龚滩人都是吃一碗退一碗的，不然咋叫退碗呢？”

半个小时不到，对，就是半个小时不到！桌面上，有的剩三个菜碗，有的剩五个菜碗。最搞笑的是矜持的送亲客那桌，陪伺的退得勤，桌面上除了八个空饭碗，就剩最后一个孤零零的三鲜汤海碗。三声炮响，下席了。

看着杯盘狼藉的桌面和亲朋们颇觉新奇的笑闹，赶过来的董大爷也哭笑不得地摇了摇头，对打茶盆的年轻人说道：“给你们说了正菜不退、正菜不退，看你们搞的！看你们搞的！算了算了，搞不来搞不来，你几爷子学不了我们老家那个灯。”