拼图中国（27）感受太原，一次晋地的闲散行走

■ 马培军

从平遥到太原，坐的是动车，不过一个钟头的车程。刚踏入太原，天便放了晴，暖意顺着风一下子裹了过来，先前还一路吵着要买羽绒服的几位女士，这会儿只顾着忙不迭解围巾、脱外套，半个字都不再提买羽绒服的事了。

打车到府西街的桔子酒店，车拐进一条窄巷，巷子只容一辆车单行，酒店正门面朝小巷，后门朝大街。一踏进酒店大堂，女士们脸上就浮起了犹疑，觉得这地方未免太过僻静，悄悄动了换酒店的念头。我掏出手机划了划地图，说这地方就相当于南京的明瓦廊，巷子虽小，穿出去就是闹市。正说着，大厅里一位正在休息的优雅女士接话说：“住这里方便，没必要换酒店。”又随口提了一句，附近御河五号的太原地标非遗美食馆不错，号称大师的家常菜，本地人常去。

我们原计划是去金碧辉煌的山西饭店体验一把，在来的路上已被出租车司机笑了一回，说那是“人傻钱多”的去处。这话虽糙，倒让我们改了主意。打车去了不到两公里之外的御河五号。菜端上来，是地道的晋味，糖醋丸子酸甜适口，饺子大过包子，还有招牌菜糖醋鱼和铜火锅，一盘盘吃得干净。六个人，结账时不过四百元，大家都觉得有些意外之喜。

饭后一路步行去钟楼街。太原的夜风凉丝丝的，却不刺骨。到了步行街口，严女士说：“来都来了，不去山西饭店打个卡，总觉得少点什么。”于是又折转前往不远处的山西饭店。走近一瞧果然气派十足，暖光漫洒在翘角飞檐上，远远望去，竟像一座凝缩了规制的宫殿。

太原山西饭店是一家历史悠久的百年老店，饭店前身为1919年阎锡山筹资兴建的“自省堂”，我们在大堂内见到了康有为题写的匾额。建成后就是当时行政要员、社会贤达旅晋的下榻首选，有据可考曾接待过泰戈尔、徐志摩、周恩来、蒋介石等众多历史名人。1924年5月，泰戈尔为考察山西乡村建设，便与全程陪同翻译的徐志摩一同到访，二人当日便下榻于此。百余年来，它见证了太原城乃至山西近现代发展的诸多关键节点，是山西近现代历史的重要见证。外观为五座重檐歇山顶，夜景金碧辉煌，被誉为太原的“小故宫”和热门打卡地。我们不仅打了卡，还顺带逛了逛大堂后的厕所。

第二日去晋祠。晋祠在太原西南二十五公里的悬瓮山麓，晋水的源头就从那里流出。古木参天，浓荫匝地，阳光从苍柏叶片的缝隙间筛落下来，在地上铺了一地碎金。

晋祠初名唐叔虞祠，是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建的。西周初年，成王封其弟虞于唐，虞施政有方，后人便在此立祠祭祀。北魏郦道元在《水经注》里就已经写到过这里，说“沼西际山枕水，有唐叔虞祠，水侧有凉堂，结飞梁于水上”，算来已有一千五百多年的文字记载了。李白、范仲淹、欧阳修都曾在此驻足题咏，欧阳修那句“地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟”，写的便是晋祠中那株有着近三千年树龄的周柏。经中国社科院考古研究所、北京园林研究所采用碳-14交叉定点法科学测定，这株周柏的树龄在2600—2990年之间，属西周时期栽种，恰好符合“三千年周柏”的说法，2023年这株周柏还荣膺“全国十大最美古侧柏”，不久前又入选首批国家级“国保单位古树名木”协同保护名录。

我们沿着中轴线往里走。最前头是水镜台，是一座明清时的戏台，前部卷棚顶，后部歇山顶，三面有明朗的回廊，据说慈禧太后曾照着它在颐和园修了一座。穿过对越坊，绕过钟鼓楼，眼前豁然开朗，便是献殿了。这座建于金大定八年（1168年）的建筑，四面通透无壁，仅以直栅栏围合，活像一座被放大了的敞凉亭。殿内清爽得很，梁架只用了简单的几根木料，却稳稳地撑了八百多年。

献殿之后是鱼沼飞梁。在太原晋祠，这座被梁思成赞叹为“此式石柱桥，在古画中偶见，实物则仅此一孤例，洵为可贵”、有着“古代立交桥鼻祖”之称的鱼沼飞梁，方形水沼之上架着一座造型独特的十字形石桥，沼内立着34根约0.3米见方的小八角石柱，石柱与柱础的造型仍保留着北朝风格，自带千年古意。从高处看，桥面像一只大鸟张开翅膀，所以叫“飞梁”。我在桥上站了一会儿，脚下的泉水清浅澄澈，几尾游鱼慢悠悠地摆着尾鳍，仿佛从北魏一直游到了今天。

最后是圣母殿。这座北宋太平兴国九年（984年）的建筑，是晋祠现存最古老的主体建筑。殿高十九米，重檐歇山顶，面阔七间，进深六间。檐下的斗拱层层叠叠，出檐深远，角柱微微向内倾斜，向上又略微升起，让整座大殿看上去柔而不弱，稳而不僵。最叫人挪不开眼的，是前檐柱上那八条木雕盘龙。龙身蜿蜒，鳞甲分明，是宋元祐年间所刻，也是现存最早的木雕盘龙，近千年了，龙首依然昂着，像随时会从柱上腾起。

殿内暗沉沉的，四十三尊宋代彩塑立在龛内，主像是圣母邑姜，凤冠霞帔，端坐于凤头椅上。两侧的侍女像却是活的，有的捧印，有的奉食，有的侧身低语，有的凝神远望。她们的姿势、神情，乃至衣褶的起伏各不相同，仿佛千年前某个宫廷的日常瞬间被定格于此，一伫就是千年。

殿侧那株周柏还在。树干向南倾斜，几乎与地面成四十度夹角，枝叶却依旧苍翠，绿影覆在圣母殿的青瓦上。三千年的古树，人站在它面前，千言万语都咽了回去，实在说不出什么。

有两位女士要在“一眼千年”网红打卡点排长队拍照。千年古柏，千年圣母殿，千年飞梁，千岁的铁狮，与年轻貌美的自己同框，好有年代感。好不容易排到了，老马为美女拍完照后，自己也上前搔首弄姿打了个卡。

下午去山西博物院。博物院在汾河西畔，主馆的造型像一只巨大的“斗”，又像一座“鼎”，四角方正，逐层向外斜挑，檐口微微翘起，是《诗经》里“如鸟斯革，如翚斯飞”的那种飞檐。大厅穹顶是古老的八角藻井样式，细碎的金辉顺着藻井的纹理一点点筛落下来。

山西博物院的讲解服务比较人性化，不需要自己单独找讲解员，也不需要与人拼团，直接付38元，工作人员给你一个耳麦，满20人就开始讲解。

“晋国霸业”展厅，晋侯鸟尊立在展柜正中，灯光从顶上打下来，青铜的羽翼泛着幽绿的光泽。这是一只回首的凤鸟，最妙的是它的尾巴，凤尾下弯，巧妙地化作了象首，卷起的象鼻与双足构成三个支点，稳稳地立着。盖内有铭文：“晋侯作向太室宝尊彝。”那是第一代晋侯燮父的东西，三千年前祭祀用的酒器。出土于山西曲沃晋侯墓地114号墓的西周晋侯鸟尊，其盖内铭文中的“晋”字，是目前考古发现最早的金文“晋”字。

旁边是侯马盟书。五千多片玉片和石片，上面用朱笔写着春秋晚期晋国卿大夫之间的盟誓。字很小，朱色却依然鲜艳。那些盟辞里有“纳室”的条款，说的是兼并家产和人口的事。凝望着那些密密麻麻的朱书小字，只觉得春秋末年的风，正顺着这些石片的纹理一阵一阵吹过来，裹着盟誓的墨香与权力纷争的血腥气。

再去“土木华章”展厅。山西的古建筑太多了，多到一座博物院装不下，只能把最精粹的片段搬进来。忻州九原岗北朝壁画墓的门楼图，画着一座三开间的门楼，斗拱、屋檐、鸱吻都画得一丝不苟，是北朝人眼中的建筑模样。旁边立着佛光寺东大殿的模型，那是唐大中十一年（857年）的建筑，这座建筑集唐代木构建筑、35尊唐代彩塑、60余平方米唐代壁画、唐代墨书题记于一殿，四绝汇集，梁思成先生称之为“中国第一国宝”，它的发现也打破了日本学者“中国大地已没有唐代以前的木构建筑”的断言。模型做得很精细，连檐下的斗拱都一根一根地数得清。站在模型前，想起晋祠圣母殿里那些真实的斗拱，忽然觉得山西这片土地上的木头和石头，比别处要幸运一些，它们没有被战火和时间全部带走。

经过“文明摇篮”展厅，匆匆瞥了一眼襄汾丁村出土的十万年前的锯齿刃器。旧石器时代的打制石器，粗笨得很，却有一种朴素的震撼。十万年，和晋祠那株三千年的周柏比起来，又是另一个尺度了。

十大镇馆之宝看了个够。走出博物院时，天色向晚。汾河在远处静静地流着。有些东西是留不住的，比如晋阳城的大火，比如走西口的商队。但有些东西留下来了，藏在木头里，藏在青铜里，藏在玉片上朱笔写下的誓言里。人在这些跨越千年时光的遗存面前站上片刻，便会觉得自己终日营营的忙忙碌碌，都成了不值一提的小事。

接连吃了几天山西菜，大家到底是江南人的肠胃，开始念叨起清淡的滋味来。左女士在手机上翻了一阵，说钟楼街上有一家上海饭店，老字号了。我们便去了。饭店的装潢是旧上海的模样，彩色琉璃吊灯，复古的留声机，连卡座都冠着“静安”“虹口”的名字。清蒸白鱼，红烧肉，白斩鸡，其他是各种素蔬，小而精致，却是这么多天来吃得最贵的一顿。还点了两盏黄酒，女士们小口呡了一点点，剩下的全给我当饮料大口干了。

饭后逛钟楼街和食品街。灯一盏盏亮起来，青砖的巷子里人影绰绰，老字号的招牌与新潮的霓虹交叠在一起。食品街那边更热闹些，摊头上食物的香气混着热气，暖融融地裹着人往前挪步。我们一路走，一路闲看，不急着买什么，只是贪恋这份烟火气里漫出来的自在。一路步行走回酒店时，夜已深了。

第三日，就近去了督军府旧址，也就是如今的晋商博物院。红墙朱门，院落深深，这里曾是北宋的帅府、明清的巡抚衙门，也曾是山西省委、省政府的办公地。千年来都是三晋大地的枢纽之地。院里陈列着晋商的账册与汇票，纸页已然泛黄，墨迹依旧清晰，让人想起那些当年走西口、闯天下的商人，凭着一身胆气，把一个小小的票号，开成了汇通天下的宏大意象。

回酒店退了房，打车去太原南站。这开往上海虹桥站的高铁沿途只停郑州和合肥两站。我所在的车厢里，绝大多数乘客终点都是南京南站，大家索性调转座椅围坐，凑成牌局掼蛋打发路上的时间。不打牌的我一路要么和另一位不打牌的小严女士促膝谈心，要么望着车窗外发呆。高铁一路向南，车窗外北方的黄土高坡渐渐消隐，铺开成中原开阔平坦的沃野，越往南行，漫山遍野就慢慢晕染开江南独有的柔润青绿。

离上车六个小时，傍晚，列车到了南京南站。脚刚踏出车厢，江南溽热湿润的水汽就扑面而来，裹着初秋独有的闷热感瞬间将人包裹。虽十分不喜欢南京的气候，但这里是我的家。