云冈石窟游记（七）

文/邓松如（湖北赤壁）

九月十六日，秋意正浓。早晨六点四十分，我们辞别清凉佛国五台山，驱车北行，取道忻州，直赴大同。车窗外，晋北高原的晨雾还未散尽，台顶白塔在晨光中渐渐远去。山路蜿蜒，足足行了五个小时，中午十二点，武周山终于横亘眼前——云冈石窟到了。

云冈石窟位于大同市西十六公里的武周山南麓，东西绵延一公里，现存大小窟龛二百五十四座，主要洞窟四十五个，石雕造像五万余尊，距今已一千五百六十余年。它始凿于北魏和平年间，由高僧昙曜主持开凿，是北魏皇家的功德工程，二〇〇一年列入《世界文化遗产名录》。游人自昙曜广场步入，经礼佛大道，过灵岩寺，便来到石窟群前。

 东部窟群：塔与泉

最先看到的是第一窟和第二窟，两窟是一对双窟，俗称石鼓洞、寒泉洞。第一窟中央雕两层方形塔柱，四壁佛像虽已风化剥蚀，南壁的维摩、文殊对坐像和佛本生故事浮雕尚保存完好；第二窟中央为三层楼阁式塔柱，每面刻出三间佛龛，四壁还浮雕五层小塔，是研究北魏木构佛塔的珍贵形象资料。想当年窟前寒泉叮咚，石鼓有声，如今泉水已涸，只剩石壁默默述说。

第三窟是云冈最大的石窟，传为昙曜译经楼，前壁断崖高达二十五米。窟分前后室，前室上部凿出弥勒窟室，左右各雕三层方塔。后室三尊巨像最为震撼：本尊坐佛高约十米，两尊菩萨各高六米有余，面相丰圆，衣纹流畅，从风格看应是初唐补刻之作，一座石窟里竟藏着两个朝代的心血。

第五、六窟：云冈双璧

前行不远，朱红柱栏、琉璃瓦顶的巍峨楼阁迎面而立，这就是第五窟与第六窟前的清代木构楼阁，为清顺治八年重建，远望金碧辉煌。

第五窟内，一尊高达十七米的释迦牟尼坐佛端坐中央，膝上可容百余人站立，是云冈最大的室内造像。佛像双领下垂袈裟，身后火焰纹背光直抵窟顶，历代彩绘使通体金碧辉煌，左右两尊立佛构成三世佛格局。

第六窟被誉为“石刻连环画”，是北魏佛教思想和造像艺术的巅峰之作。窟中央矗立一座两层中心塔柱，四面分层开龛造像，塔柱间设佛龛与须弥山；四壁满雕佛传故事浮雕三十三幅，从太子诞生、逾城出家到菩提树下悟道，连环铺陈，飞天乐伎穿插其间，衣袂飘飘，灵动传神，堪称佛教艺术的“教科书级示范”。

 五华洞：中西合璧的盛宴

第七窟、第八窟是又一组双窟，窟内塑像与龛饰富丽堂皇，希腊罗马式的科林斯柱头、中亚风格的护法天神清晰可见，第八窟窟门两侧的三头八臂护法像尤为奇特。

第九窟、第十窟前室希腊爱奥尼克、科林斯柱头赫然在目，窟顶竟雕有西方天使模样的夜叉，门侧金刚力士手持的样式曾见于波斯萨珊金币——难怪人称云冈是“丝绸之路的露天美术馆”。

第十一窟为中心塔柱窟，窟内直达窟顶的高大塔柱分四面开龛，四壁七尊立佛各高数米，题记造像众多，是研究北魏造像分期的重要依据。

第十二窟便是大名鼎鼎的“音乐窟”。窟内四壁布满层层叠叠的飞天伎乐，集中展示西凉、龟兹、天竺与中原各地的乐器，共计十四种、五十件之多。前殿上壁的伎乐天人，或拨琵琶、或吹筚篥、或抚古琴、或击腰鼓，衣带当风，姿态飞扬——这是一支镌刻在石头上的北魏宫廷交响乐团，也是研究中国古代音乐史最全面的实物资料。

第十三窟主像是高达十三米的交脚弥勒菩萨，四壁龛楣雕饰绮丽，南壁窟门拱顶上力士双臂托举的造型，筋骨怒张，气势惊人。九至十三窟因后世施泥彩绘而异常绚丽，俗称“五华洞”。

昙曜五窟：顶天立地的帝王之佛

穿过中部窟群，眼前豁然开朗。第十六窟至第二十窟，即“昙曜五窟”，是云冈开凿最早、气魄最为宏伟的一组。五窟平面呈椭圆形，顶部作穹窿状，据说是仿草原游牧民族毡帐的形状；主佛形体巨大，占据窟内绝大部分空间，佛像按过去、现在、未来三世佛配置，寓含着“皇帝即当今如来”的政治构想。

第十六窟主像为高达十三米的立佛，褒衣博带，立于莲花座上，是五窟中唯一的立像主尊。第十七窟，主像为高达十五米的交脚弥勒菩萨，衣纹厚重，具有明显的西域风格。第十八窟主佛袈裟上满刻千佛，弟子胁侍眉目清峻；窟壁千佛排列如蜂巢，场面壮阔。第十九窟是五窟中规模最大者，主像结跏趺坐，高近十七米，窟东西两耳洞各雕一倚坐佛，对应“三世佛”格局。第二十窟因前壁塌毁，主佛露天而坐，高十三点七米，广额丰颐，高鼻薄唇，双目微垂，嘴角含着一千五百年来不变的了然微笑——这是云冈的标志，也是北魏平城时代最经典的表情。站在佛前，秋风掠过武周山，只觉得千年一瞬。

 西部窟群：秀骨清像的余韵（只能以拍照景区的资料补憾）

流连至第二十窟露天大佛前，看表时已近午后一点半。两个小时的游览实在太短，第二十窟以西的第二十一窟至第四十五窟，终究未能一一亲览，只好带着资料上的记载，在回程的车上和宾馆里细细品味。

这批西部洞窟，大多开凿于太和十八年孝文帝迁都洛阳之后，由平城达官贵人募资营建，大窟锐减，中小窟龛密布崖壁。造像一律褒衣博带，面容削瘦，比例修长，呈现出清秀俊逸的“秀骨清像”风格，是北魏晚期造像的显著特征，也开启了通往隋唐盛世的先声。

值得一提的是，西部第三十八窟至第四十五窟因数字化保护曾封闭数月，于今年七月三十日刚刚恢复开放。第三十八窟为方形窟，位于高台之上；第三十九窟为塔庙窟，窟中央立着一座高六米、宽近三米的阁楼式中心塔柱，塔身五层，上雕瓦垄，檐下一斗三升人字拱，是云冈同类雕刻中最典型的一座，为我们认识北魏木结构佛塔样式提供了难得的范本；第四十窟，方形平顶，藻井规整，四壁三龛，布局古朴庄重。西部各窟虽精巧有余、气势稍逊，但每一龛每尊像的衣褶流转，都透着迁洛前夕平城匠师们日渐成熟的汉化手法。

据云冈研究院的资料，西部窟群虽无昙曜五窟的赫赫声名，却正好补全了北魏造像从“浑厚雄伟”走向“秀骨清像”的艺术脉络。人说“未至之境，最萦梦魂”，这一公里的武周山西麓，就当是给自己留下的一个念想吧。

结语

出景区时，恰是午后二点。上午十二点进门，匆匆二个小时，还得半小时返程，实质只有一个半小时，只好止步武周山的东段一程。回望云冈，一千五百年的凿石声仿佛仍在山谷间回荡。从鲜卑毡帐的穹窿，到希腊罗马的柱式，再到褒衣博带的汉家衣冠，云冈把一部民族融合史、佛教东传史，完整地刻在了一公里的石壁上。古人云：“凿石开山，因岩结构。”而我要说：这哪里是石窟，分明是一座立体的北魏。此行自五台山晨起辞行，历经五小时车程，换得云冈一个半小时的千年凝望——精华已收眼底，西部诸窟留作念想，他日再来补课，夫复何憾！

2026年9月17日于赤壁

原创首发