小时候，我实在不喜欢吃搅团。不是淡淡的不喜，是一听母亲说晌午做搅团，心头便沉沉往下落。年少不识乡愁，不懂人间家常，只看见一碗黏糊糊的吃食，像一锅稠浆，盛在碗里微微颤动。比起一块白面馍，或是酣畅淋漓的臊子面，搅团实在勾不起食欲。尤其是玉米面搅团，下肚之后肚子发胀，沉甸甸堵在胸口，可不消多时，腹中又觉饥饿。

    村里人为它取了个绰号——“哄上坡”，带着几分无奈与自嘲：看着哄得肚子饱了，其实不耐饥，爬上一道坡，便又饿了。

    母亲却不管这些，隔三差五便要做一锅搅团，做得热气腾腾，做得理所当然。灶膛火苗舔着大黑铁锅，沸水翻滚。她一手撒玉米面，一手紧握长木勺，撒面、搅动，再撒、再搅。看着简单，实则极费气力。锅底烈火不息，握勺人要一圈圈用力翻搅，稍有懈怠便会糊底，一锅饭就此毁掉。关中自古有言：“搅团要好，七十二搅”“搅团要粘，股子拧圆”。这话半点不假，搅团成色，全看搅拌是否均匀、力道是否充足。木勺在锅中缓缓旋动，搅动的是一身力气，是长久耐心，更是关中妇人对一家人三餐温饱的郑重担当。

    搅团熬成，舀入碗中，软乎乎热腾腾，宛若一团流云。浇一勺红艳的油泼辣子，佐上蒜泥，点缀鲜蔬，瞬间鲜活起来：乳白的团、赤红的辣、青翠的菜，香气扑面而来。这便是“水围城”，汤汁环着搅团，如水绕城，恰似烟火日子环抱着寻常人家。还有另一种吃法，将滚烫搅团淋入凉水里，顺着有圆孔的勺子，漏出圆圆的、软滑光溜，形似游鱼，唤作“鱼鱼”。儿时只觉名字有趣，长大方才读懂，这一条条小鱼里，藏着关中女子的灵巧，藏着清贫岁月里，苦中寻味的生活智慧。

    于关中妇人而言，做搅团更像一场独属于灶台的仪式。烧火、撒面、翻搅、调味，步步都靠经年积累的经验，半点马虎不得。这一个“搅”字，最见功夫。搅得轻了，米面融不到一处，口感滞涩；搅慢了，锅底焦糊，整锅带上苦味。会做搅团的妇人，挽袖立在灶前，手握长勺，自带一股从容气场。这不单单是做饭，是和一锅杂粮较劲，也是和艰难日子较劲。日子再苦，锅里的饭不能糊；生活再累，三餐滋味不能丢。

    搅团软糯，易于消化。年少听这话不解，历经岁月才慢慢懂得。玉米、杂粮，本就是庄稼人刻在骨子里的味道。它没有山珍海味那般张扬，自带一份朴素安稳。后来生活日渐富足，白米白面、大鱼大肉成了寻常，不少人反倒惦念起搅团。如今不少人注重养生，偏爱粗粮，时不时就想吃一碗搅团。或做水围城，或漏成鱼鱼，或是切块烩煮，皆是地道农家风味。它不张扬、不华贵，静静盛在碗中，承载着独属于关中大地的烟火。

    咥搅团，忆乡愁。年轻时读不懂这句话，离家日久，方品出其中深意。

    母亲做搅团，最讲究的并非搅拌，而是那一锅调味汤水。切少许风干生姜，用量极微，只求提一缕清辛，如同细针，轻轻挑起整碗汤汁的魂。芝麻文火焙炒，火大易苦，火小不香，待到芝麻噼啪飘香，倒在案板，用碗沿细细碾成碎末。这一幕我至今清晰记得，细细研磨的芝麻，香得浸满旧时光。姜末、芝麻碎调入汤中，浇在搅团或鱼鱼之上，滋味绝妙。

    姜的辛，芝麻的醇，油泼辣子的烈，蒜泥的冲，再加上杂粮本身醇厚的粮香，在碗里相融。入口滑软，辣香层层铺开，落肚之后，胃里暖意融融，人心也跟着安定。儿时只顾挑嘴，不曾体会这少许姜、一撮芝麻的心意。如今回想，这哪里只是简单调味？是清贫年月里对滋味的珍惜，是粗茶淡饭里不肯将就的心气，是关中母亲，把平淡日子熬出香气的本事。

    人到一定年岁，便会惦念一碗搅团。偶尔在城里餐馆，菜单上见到农家搅团、水围城，心头总会一动。菜端上来，味道不算差，可总觉得缺了东西。少了灶膛跳动的火光，少了木勺搅动的嗡嗡声响，少了母亲立于锅前的背影，少了一家人围坐饭桌，嘴上嫌弃、却埋头大吃的旧日光景。

    许多味道，总要等到往后才懂得。年少嫌弃搅团粗粝黏软、不耐充饥；成年怀念搅团，念的是它质朴、温暖与踏实。这一碗“哄上坡”，曾经哄饱一代代关中人的肚皮，哄大无数关中孩童。外表看似一碗浆糊，内里却搅进绵长乡愁；名字朴素寻常，蕴藏着一方水土的性格。不精致，却深情；不贵重，却绵长。

    莫要看轻一碗搅团。它是一餐饭，亦是一段岁月；是饮食吃法，亦是一种生活态度。灶火熊熊，木勺不停搅动，搅出“七十二搅”的耐心，搅出“股子拧圆”的韧劲，搅出关中人代代难忘的乡愁。

    咥搅团，忆乡愁。一碗热气腾腾的搅团里，立着母亲的背影，飘着故乡的炊烟，藏着年少不懂的嫌弃，藏着成年后难以言说的思念。待到再次端起一碗水围城，夹起一筷鱼鱼，尝一口姜末芝麻调制的鲜汤，方能恍然明白：我们怀念的从不是搅团本身，而是灶台边挥勺劳作的亲人，是清贫却有滋味的家，是一去不返，永远留香在记忆深处的旧时光。

[作者简介] 黄振涛，陕西武功人，中共党员，退休干部，文学守望者，在许多文学平台及传媒上发表诗歌、散文上百篇（首），文字朴素清新，内容耐人寻味。